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Via de la Plata

Etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena

Los albergues

Información sobre la etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena

Tras abandonar la ciudad de Sevilla y el margen del Guadalquivir, la Vía de la Plata se dirige hacia Santiponce y las ruinas de Itálica. El resto, hasta Guillena, se resume en una pista sin arbolado y más recta que un bordón.

El itinerario

  • Km 0. Sevilla (Todos los servicios)

  • La aventura de la Vía de la Plata, además de calzada romana, la peregrinación a Santiago por antonomasia del oeste peninsular, comienza a las puertas de la Catedral de Sevilla. Concretamente junto a la puerta de la Asunción, sita en la Avenida de la Constitución de la ciudad andaluza. La primera vieira nos guía por la calle García de Vinuesa y continuamos por las calles de Jimios, Zaragoza, Reyes Católicos. En esta última cruzamos el Puente de Isabel II para acceder al popular barrio de Triana. Lo recorremos por las calles San Jorge, Callao y Castilla, donde se encuentra la Capilla del Cachorro. Unos metros más adelante hay un quiosco y, a su derecha, una rampa y unas escaleras por las que se accede a la autovía.

    Cruzamos y, tras bordear una rotonda, bajamos hacia un aparcamiento y cruzamos un puente peatonal sobre el Guadalquivir. Surge la alternativa, bien indicada, de ir hacia la población de Camas o continuar por un camino paralelo al Guadalquivir con la indicación de ‘Río’. Nosotros escogemos ésta última, que avanza por la ribera “río Grande”, traducido del árabe. No da tiempo a saborearlo porque en algo más de un kilómetro y medio, a la altura de unas casas antiguas, del siglo XIX y conocido como Cortijo de Gambogaz, las flechas abandonan el río y se internan por una senda a mano izquierda. ¡Atención a este punto! (Km 5,5).

    Avanzamos por este camino, teniendo como referencia Camas y el Cerro de Santa Brígida, situados a nuestra izquierda. Hay que pasar bajo la A-66, conocida como la Autovía de la Plata, un par de veces y, entre medias, bajo el puente del ferrocarril. A lo lejos ya se puede observar la estructura del Monasterio de San Isidoro del Campo, cisterciense del siglo XIV, situado a la entrada de Santiponce.

  • Km 9,5. Santiponce (Todos los servicios)

  • Podemos detenernos a ver el monasterio o continuar más de kilómetro y medio por el pueblo hasta la entrada al Conjunto Arqueológico de Itálica. Las ruinas y el anfiteatro de esta ciudad romana, fundada en el 206 a.C. y cuna del emperador Trajano, bien merecen una visita. Itálica supondrá para los peregrinos el primer hito romano de la Vía de la Plata y continuaremos hasta Mérida siguiendo el trayecto de la calzada que unía esta localidad con la desembocadura del Guadiana (Km 11,3).

    La etapa continúa por la A-8079, carretera secundaria sin arcén por la que transitamos algo más de un kilómetro. Llegamos a una rotonda, cruzamos la N-630 y seguimos en dirección a La Algaba pasando bajo la autovía. Sólo unos cientos de metros porque las flechas se desvían a la izquierda y continúan por una amplia pista de servicio de Emasesa (Km 13,2).

    Se trata de una recta sin fin entre campos de algodón, más recta que un bordón, que tras cuatro kilómetros se topa con el cauce del Arroyo de los Molinos. Se trata del primer obstáculo de esta peregrinación, y el hecho de que aún carezca de una pasarela es vergonzoso, más tras la cantidad de inconvenientes que ha acarreado a los peregrinos. Si trae poca agua la solución pasa por vadearlo con cuidado. Hay ocasiones en que es imposible cruzarlo y hay que buscar alternativas (ver principales dificultades) (Km 17,1).

    Tras superar el arroyo, con Guillena ya en el horizonte, continuamos en línea recta por la pista. Pasados tres kilómetros y medio giramos a la derecha al llegar a un inmenso campo de cultivo y dos kilómetros más adelante salvamos el cauce del arroyo Galapagar para presentarnos en Guillena. Las calles Portugalete y Real conducen al Ayuntamiento.

  • Km 22,7. Guillena (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Desvío junto al Cortijo Gambogaz:
      Tras salir de Sevilla continuamos paralelos al Guadalquivir algo más de kilómetro y medio. Hay que prestar atención al desvío de la izquierda – flechas indicadas en unos árboles – que nos alejan del cauce del río a la altura de unas casas viejas.

    • A -8079 a la salida de Santiponce:
      Después de Itálica se camina por esta carretera sin arcén durante un kilómetro.

    • Arroyo de los Molinos:
      Algunos peregrinos nos han informado de que medio kilómetro antes del Arroyo de los Molinos hay una pista a mano izquierda que conduce hasta la misma N-630. Es un desvío un poco más largo porque hay que continuar de frente por la N-630 durante 2,5 kilómetros y tomar posteriormente la A-460 más de cuatro kilómetros hasta el mismo Guillena.

    Observaciones

    • Es recomendable pasar por la sede de los Amigos del Camino de Santiago de Sevilla para conseguir la credencial y resolver las dudas que puedan surgir al inicio de la peregrinación. Actualmente están en la calle Castilla nº 82. El teléfono es el 954 33 52 74 pero también se les puede localizar en el 696 600 602 en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. El horario y días de apertura varía y se puede consultar en el apartado localización de su página web http://viaplata.org

    • El albergue de Triana está especializado en cicloturistas. Recepcionan bicis y también alquilan bicicletas para los que inician la Vía.

    • Para llegar al albergue de Guillena, en el polideportivo, hay que continuar desde el Ayuntamiento por las calles Echegaray y Avenida de la Vega.

    Qué ver, qué hacer

    • SEVILLA
      Conquistada por el ejército romano, al mando de Julio César, recibió en el 45 a.C. el nombre latino de Colonia Iulia Romula Hispalis, más conocida como Hispalis. En aquella época no pudo rivalizar con Itálica, colonia romana mucho más antigua que fue fundada en el 206 a.C. por Publio Cornelio Escipión. De la Hispalis romana, desgraciadamente, se conserva más bien poco.

      Bajo la dominación islámica, más concretamente a mediados del siglo XII bajo el imperio almohade, la ciudad de Sevilla alcanza un gran esplendor. De aquel entonces la ciudad de Ibila, como la denominaban los árabes, aún conserva importantes construcciones. Entre ellas la Torre del Oro y el alminar de la mezquita mayor, conocida actualmente por el nombre de Giralda. En el año de 1248 la ciudad es conquistada por Fernando III el Santo y la ciudad pasa a la Corona de Castilla. Gran parte del legado musulmán se derriba y se transforma. En el solar de la mezquita mayor se construye desde principios del siglo XV la Catedral de Santa María, considerada la mayor del mundo dentro del estilo gótico. Tras el descubrimiento de América la ciudad andaluza monopolizó el comercio con el Nuevo Mundo y fue necesario construir una casa lonja que ha llegado a nuestros días convertida en el Archivo de Indias.

      Una mezcla entre cultura islámica y cristiana invaden hoy el entorno de la Catedral. En el extrarradio, la Exposición Iberoamericana de 1929 ha dejado su impronta en la ciudad con la construcción, entre otras, de la Plaza de España y la Plaza de América. La Exposición Universal de 1992 supuso un desarrollo urbanístico sin precedentes y un auge en las comunicaciones.

      Conviene llegar a Sevilla al menos un día antes de comenzar la Vía de la Plata. Aunque no podrán visitarse todos sus monumentos sí, al menos, los más importantes:

      • Catedral de Santa María: Visita obligada. Declarada en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto a los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. Se emplaza en el lugar ocupado por un antiguo templo visigodo y posteriormente por la mezquita mayor de los almohades. Las obras comenzaron a principios del siglo XV y se prolongaron durante hasta el siglo XVII.
        www.catedraldesevilla.es

      • La Giralda: Situada entre la Puerta de Oriente y la Puerta de los Palos es una de las maravillas que aún se conservan de la mezquita almohade. La torre original, construida entre 1184 y 1196 y diseñada por Ahmed ben Baso, alcanzaba los 82 metros de altura. En 1356, un terremoto destruyó la cupula almohade de la torre y se construyó, primero una espadaña y en el siglo XVI el campanario actual. El nombre de Giralda viene dado por el Giraldillo, la veleta de bronce que corona el conjunto. Es una estatua de cuatro metros de altura, construida por José Morel en 1564, que simboliza la fe y que se balancea por efecto del viento. De ahí su nombre. En horario de visitas se puede subir a la torre pagando una entrada.

      • Reales Alcázares: Conjunto de palacios y jardines que desde el siglo X han sido residencia de reyes. A lo largo de los siglos cada dinastía fue construyendo nuevas dependencias atendiendo a los gustos de cada uno y a las costumbres de la época. Como resultado, un espacio donde se reconocen los estilos islámico, mudéjar, gótico, renacentista, romántico, etc. La visita merece la pena y un guía se hace indispensable para comprender la evolución de más de mil años de historia. La www.patronato-alcazarsevilla.es

      • Torre del Oro: Torre albarrana, de función defensiva, levantada en el siglo XIII por los almohades. Estuvo unida por una cadena a otra torre situada en la otra orilla del Guadalquivir. Su planta tiene doce lados, un cuerpo intermedio de seis y uno superior de planta circular añadido en el siglo XVIII. En 1944 fue convertida en Museo Naval.

      • Plaza de España: Construida para la Exposición Iberoamericana de 1929. Está basada en los estilos mudéjar, gótico y renacentista y ocupa un diámetro de 200 metros. Su originalidad vienen dada por los 48 bancos que representan las provincias españolas y un pequeño arroyo cruzado por cuatro puentes que simbolizan los cuatro reinos de la corona española.

    • ITÁLICA
      Tras atravesar Santiponce, en el kilómetro 11 de la etapa, se encuentran las ruinas de la ciudad romana de Itálica. Fundada en el 206. a.C. por el general Publio Cornelio Escipión tras la batalla de Ilipa contra los cartagineses. Se convirtió en la capital de la de la Hispania Ulterior y aquí nació el emperador Trajano y la familia de Adriano. Destaca el anfiteatro, que tenía un aforo de entre 20 y 25.000 plazas. Es de planta ovalada y con un graderío dispuesto en tres niveles. En el centro hay una fosa subterránea, o foso bestiario, destinado a retener a los animales antes de su salto a la arena. También puede visitarse el teatro, aunque éste se encuentra en el casco urbano de Santiponce.

    • GUILLENA
      Guillena, destino de la primera etapa de la Vía de la Plata, cuenta con una población superior a los 12.000 habitantes y se encuentra situada en la transición formada entre la vega del Guadalquivir y la Sierra Norte de Sevilla. Se sitúa en la margen del río Rivera de Huelva y a escasos dos kilómetros del embalse del Gergal. El origen de la población puede deberse a un asentamiento romano, propiedad de un tal Giulius que da nombre a esta localidad. En principio, bajo el dominio islámico no pasó de una simple zona agrícola rodeada de casas de labor. Sin embargo, se convirtió en una plaza fortificada debido al crecimiento urbano. De esta época son los restos que aún quedan del castillo, hoy empotrados en la plaza de toros de la localidad. A mediados del siglo XIII, concretamente en 1.247, fue conquistada por Fernando III el Santo.

      • Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada: Iglesia mudéjar del siglo XV que fue restaurada entre los años 2002 y 2003. La semana del 8 de septiembre se rinde devoción a la imagen de la Virgen de la Granada, patrona de Guillena.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 1: Etapa de Sevilla a Guillena del Albergues

    Etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

    Los albergues

    Información sobre la etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos

    Primer contacto con el bosque mediterráneo y la Sierra Norte de Sevilla en una etapa en cómodo pero continuo ascenso.

    El itinerario

    Aviso: El albergue de Castilblanco de los Arroyos estará CERRADO entre el 1 de noviembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015.

  • Km 0. Guillena (Todos los servicios)

  • Salimos del refugio y, a mano derecha, avanzamos por la avenida de la Vega. A cuatrocientos metros giramos a la derecha para cruzar el río Rivera de Huelva, que en este punto presenta un cauce estancado y bastante deteriorado. Las flechas nos guían junto a unas fincas hasta que salimos a la A-460. La cruzamos hacia el polígono industrial y, por las calles Biprasa y Carpintería, entramos en la Vía Pecuaria Cañada Real de las Islas (Km 3).

    Al comienzo de ésta nos percataremos pronto de la presencia cercana de un aeródromo y escuela de ultraligeros. Al verlos sobrevolar el olivar es inevitable recordar la escena de Cary Grant perseguido por una avioneta en Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Durante una hora iremos ascendiendo suavemente entre olivares y manchas de árboles frutales hasta llegar a la primera portilla de la Vía de la Plata (Km 7) .

    El olivar da paso al bosque mediterráneo, poblado de encinas, jaras y chaparros. Comienza la Sierra Norte de Sevilla y el itinerario de la etapa coincide aquí con el del Cortijo del Chaparral a Castilblanco de los Arroyos. Merece la pena tomarse con calma este purificador tramo de casi siete kilómetros. Se abandona el camino a la altura de un miliario moderno con la inscripción Camino de Santiago – Vía de la Plata, uno de los miliarios repartidos en el tramo de la provincia de Sevilla y colocados por la Diputación en el año 2000 (Km 13,5).

    Hay que cruzar la carretera A-8002 y, hacia la izquierda, avanzar más de dos kilómetros pegados a ella por un espacio muy estrecho que sobrevive cubierto de hierba. Llegamos así a las urbanizaciones La Colina y San Benito Abad, a izquierda y derecha de la carretera (Km 15,7). Entramos por esta última, dando un rodeo para evitar más asfalto, y volvemos de nuevo a la carretera para entrar en Castilblanco. Para ir al albergue no hace falta entrar en el casco urbano y sí continuar unos cientos de metros hasta la gasolinera para recoger las llaves.

  • Km 17,5. Castilblanco de los Arroyos (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Desnivel de 300 metros entre Guillena y Castilblanco:
      Debido a la orografía de la Sierra Norte hay una diferencia de más de 300 metros de altitud entre Guillena y Castilblanco. Sin embargo el ascenso no presenta dificultad porque en un tramo tan largo el desnivel resulta inapreciable.

    Observaciones

    • Debido a la ausencia de localidades intermedias hay que prever comida y agua para toda la jornada.

    Qué ver, qué hacer

    • CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
      Castilblanco de los Arroyos cuenta con una población de 5.000 habitantes y está ubicado en la Sierra Norte de Sevilla. Es probable que la Avenida Antonio Machado, convertida hoy en la carretera que atraviesa Castilblanco, conserve todavía el antiguo trazado del ramal de calzada romana que unía Mérida con la desembocadura del Guadiana.

      • Iglesia del Divino Salvador:

        Edificio de estilo mudéjar aunque muy reformado en los siglos XVI y XVII. Está compuesto de tres naves paralelas separadas por arcos de medio punto. En su interior guarda la talla de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Castilblanco a la que rinden devoción en una procesión cada primer domingo de agosto. Esta imagen fue encargada por el Arzobispo de Sevilla y tallada por Francisco de Arce en 1580. Su última restauración es de 1987. En la estructura de la torre campanario, en la fachada principal, hay una placa en cerámica, de estilo muy andaluz, con la imagen de San Benito Abad, también patrón de la localidad.

      • Monumento a Cervantes:

        Situado a la entrada de la localidad en forma de placa y escultura piramidal. En Las dos doncellas, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, el escritor nombra a la población: “Cinco leguas de la ciudad de Sevilla está un lugar que se llama Castilblanco y en uno de muchos mesones que tiene, entró un caminante…”

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 2: Etapa de Guillena a Castilblanco de los Arroyos del Albergues

    Etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

    Los albergues

    Información sobre la etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata

    La etapa de hoy solventa un largo y pesado primer tramo por carretera hasta el Parque los Berrocales y atraviesa esta reserva natural y de caza que culmina en el Cerro del Calvario, magnífica atalaya sobre Almadén de la Plata

    El itinerario

  • Km 0. Castilblanco de los Arroyos (Todos los servicios)

  • Iniciamos la jornada descendiendo por la avenida Antonio Machado, junto a la carretera. A la salida del pueblo hay que coger la SE-5405. Si partimos desde el casco urbano del pueblo, las flechas amarillas nos guiarán hasta la iglesia del Divino Salvador para bajar callejeando hasta el cruce de la carretera. Por delante más de 15 kilómetros de asfalto (Km 1).

    En kilómetro y medio, a nuestra derecha, dejaremos las urbanizaciones Las Minas y Sierra Norte (Km 2,7) que tienen un área residencial que supera al de Castilblanco. Iremos ascendiendo por el firme rodeados de alcornoques y dehesas de ganado vacuno y de lidia. De hecho, pasaremos junto a la dehesa “Yerbabuena“, propiedad de Ortega Cano. En el punto más alto de la carretera, a 520 metros de altitud, se encuentra una antena del programa STAR (Telecomunicaciones para el desarrollo regional). Un kilómetro más adelante, por fin, dejamos la carretera junto a la entrada del Parque Natural los Berrocales (Km 16,5).

    Durante el recorrido por la finca es muy probable avistar más de un ciervo. Animados por esta posibilidad, entramos por la puerta que hay en la alambrada y continuamos nuestro camino. En kilómetro y medio pasamos junto a la casa forestal La Morilla y seguimos durante una hora por una pista que serpentea por medio del parque. Atendiendo a la señalización hay que desviarse a la izquierda por una pista de tierra, donde cruzamos sobre un pequeño arroyo y vemos un miliario moderno, como el que vimos ayer, y las ruinas del antiguo poblado El Berrocal (Km 22,2) .

    Seguimos la pista, flanqueada de algunos pinos repoblados, hasta la alambrada que delimita la finca (Km 25,3). Tras ella, el camino se torna más estrecho y, entre jaras, vamos ganando altitud y, también fatiga, hasta coronar el Cerro del Calvario (Km 27,5). Desde el alto hay una buena panorámica: al norte Almadén de la Plata, sus minas y el Cerro de los Covachas; al sur una mancha inabarcable de monte mediterráneo. Descendemos durante un kilómetro y llegamos a Almadén. El albergue se encuentra al otro lado del pueblo.

  • Km 29,3. Almadén de la Plata (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Subida al Cerro del Calvario:
      La parte más dura de la subida no es más que kilómetro y medio pero salvamos un desnivel de más de 130 metros. Desde la cima, a 560 mt, podemos ver la espectacular extensión de bosque mediterráneo que hemos recorrido.

    Observaciones

    • No hay ninguna localidad intermedia donde abastecerse así que, al igual que ayer, tenemos que llevar comida y agua. Esta vez son casi 30 kilómetros y más de 6 horas de caminata.

    • En 2010 la Junta de Andalucía colocó 70 nuevas señales de granito en el tramo de la Vía de la Plata desde el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla hasta el límite con Extremadura.

    • El albergue juvenil de Almadén de la Plata está en el extremo occidental del pueblo, en la calle Puerto de la Cruz, y hay que recorrer gran parte de la localidad pasando junto a la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia y la Torre del Reloj. Desde el verano de 2010 también hay otro albergue privado de 6 plazas en la Plaza del Reloj, 9.

    Qué ver, qué hacer

    • ALMADÉN DE LA PLATA

      La palabra Almadén proviene del árabe almadán o almadín y significa mina de algún metal. Así que se traduce como Mina de la Plata. La población está situada en la vertiente norte del Cerro del Calvario, sinónimo de sudor y fatiga para el caminante, en plena Sierra Norte de Sevilla. El emplazamiento del pueblo, junto a una cantera de mármol y el trazado rectilíneo de sus calles principales, denotan su pasado minero. Las canteras de mármol azul, blanco y rosa, ubicadas al norte en el llamado Cerro de los Covachos, pueden verse desde el Calvario. En los Covachos se halla la cueva del mismo nombre, hábitat de antepasados prehistóricos. El pobre basamento de un torreón, que puede distinguirse entre la Iglesia de Santa María de Gracia y el Ayuntamiento, procede de un pasado islámico. No fue hasta mediados del siglo XIII, al igual que ocurrió con otras poblaciones de la sierra, cuando el ejército de Fernando III el Santo, reconquisto estas tierras. A finales del siglo XV, habitantes de Almadén, participaron en la toma del Reino Nazarí de Granada. Esto supuso la categoría de villazgo y el título de leal.

      • Iglesia de Santa María de Gracia:

        De finales del XVI y principios del siglo XVII. Fue construida, entre otros, por Vermondo Resta y Hernán Ruiz II. Éste último fue maestro mayor de la Catedral de Sevilla. El retablo mayor recoge esculturas del siglo XVIII. También destacan las tallas del Cristo del Crucero, del XVI, y la talla de Nuestra Señora de Gracia, de finales del XVII.

      • Torre del Reloj:

        Torre de planta cuadrada basada en el estilo neomudéjar y construida en 1905. Se encuentra adosada al antiguo edificio municipal. Se trata de un edificio del siglo XV que fue un antiguo hospital y, más tarde, una ermita.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 3: Etapa de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata del Albergues

    Etapa 4: Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

    Los albergues

    Información sobre la etapa 4: Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

    Última y bella jornada por la serranía andaluza que cede el relevo a la región extremeña. En tierras pacenses viene el reencuentro con la N-630 y el ascenso tendido al puerto de la Cruz que sirve de entrada a Monesterio.

    El itinerario

  • Km 0. Almadén de la Plata (Todos los servicios)

  • Siguiendo el rastro de flechas amarillas por las calles de Almadén subimos hasta la plaza de toros. Al frente se alza el cerro de los Covachas. Abandonamos la población entre instalaciones de paneles solares y más adelante, ya en descenso por una zona con algunas chumberas, vamos en busca de la primera cancela de la etapa. Son incontables durante el primer tramo de la etapa. Junto a alguna piara de ibéricos llegamos hasta una formidable casa porticada bautizada como La Postura (Km 2,5).

    El camino nos llevará más adelante a cruzar el arroyo de la Víbora (Km 3,8), a escasos cien metros de la carretera que lleva a El Real de la Jara. Seguimos en ligero ascenso junto al cauce. Pasada ya la primera hora de etapa el perfil se torna más suave y los siguientes dos kilómetros y medio serán un discurrir por la finca de Arroyo Mateos, donde podremos disfrutar de un admirable entorno y de la compañía de toda una variedad de animales domésticos. Una fuerte bajada nos llevará a cruzar el arroyo Mateos, el punto más bajo de la etapa que en los mapas viene reflejado con el nombre de arroyo de la Huerta del Corcho y que vierte sus aguas al Rivera del Cala (Km 7,5). A escasos 250 metros se encuentra el límite con la provincia de Huelva pero no lo llegamos a atravesar. Ahora el camino asciende y, en unos cientos de metros, llegamos junto a un cartel que nos informa sobre la ruta de la Colada del Camino Viejo de Almadén o de Los Bonales (Km 9).

    Seguiremos el ascenso por esta ruta y en paralelo a una línea de alta tensión.
    Una bajada más técnica nos lleva a pasar otra cancela y a salir de los terrenos privados. Cuatro kilómetros por una amplia pista, prácticamente llanos salvo en el tramo final y en las inmediaciones de la dehesa de Robles, nos llevan hasta El Real de la Jara, último pueblo andaluz de la ruta. Se accede a la localidad por la calle Pablo Picasso, junto al albergue municipal. Los escasos quince kilómetros que llevamos, aunque de trazado ‘rompepiernas’, plantearán a algunos la continuidad de la etapa hasta Monesterio, distante otros veinte kilómetros.

  • Km 14,7. El Real de la Jara (Todos los servicios)

  • El que decida seguir, con la vista en el castillo medieval que domina la localidad, abandona El Real de la Jara por la calle San Bartolomé para coger el cordel de Monesterio. En tan sólo un kilómetro, tras pasar el límite de la provincia de Sevilla y entrar en Badajoz, cruzamos el arroyo de la Víbora (Km 15,7). A la derecha se encuentran las ruinas del castillo de las Torres, de origen y función incierto. Se cree que fue levantado en la Baja Edad Media y de su estructura original aún conserva tres torreones de base circular.

    Sin sombra que nos cobije avanzamos por el amplio cordel junto a la finca Vistahermosa. Más adelante, pasados cuatro kilómetros y medio de El Real de la Jara, cruzará nuestro camino la vereda de la Ruta de los Contrabandistas que desciende de la sierra de San Roque, situada a varios kilómetros a mano derecha. Sin más referencias destacables llegamos hasta el cruce con la carretera EX-103, junto a la futurista ermita de San Isidro (Km 25,5). Seguimos a mano izquierda y a doscientos metros aparece la N-630, cuyo rastro perdimos en la primera etapa en la localidad de Santiponce. Continuamos por ella, por la derecha y dirección Monesterio. Pasamos bajo la autovía y cogemos un camino que avanza por la derecha de la nacional.¡Este tramo ha podido variar por las obras de la A-66!

    Caminamos por asfalto casi un kilómetro y salimos por la izquierda hacia el camping Tentudía (Km 29,5). Tres kilómetros y medio, en ascenso continuo y con la N-630 a nuestra derecha, nos sitúan en el alto del puerto de la Cruz (Km 32,8) . Tras un merendero entramos en Monesterio, localidad de servicios dividida por la carretera nacional.

  • Km 34,5. Monesterio (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Alto kilometraje: Es habitual dividir la etapa en dos jornadas, la primera hasta El Real de la Jara y la segunda hasta Monesterio. El trayecto hasta El Real de la Jara hace mella por su continuo sube y baja y la última subida al puerto de la Cruz termina pasando factura. Ojo durante el verano porque el recorrido desde El Real de la Jara hasta Monesterio carece de sombras.

    Observaciones

    • En Monesterio hay ya un par de albergues. Doce plazas en el albergue parroquial de la iglesia de San Pedro y otras 50 en el albergue municipal Las Moreras.

    • La Oficina de Turismo de Monesterio está situada en el Museo del Jamón, a la entrada de la localidad (ver apartado Qué ver y qué hacer).

    Qué ver, qué hacer

    • EL REAL DE LA JARA

      Durante los primeros años de la invasión almohade, tras el derrocamiento de los almorávides y que duró en España desde 1130 hasta 1223, el emplazamiento de Xara (como se conocía entonces a El Real de la Jara) pudo emanciparse del poder del Califa. Cuenta la leyenda que, durante la reconquista, el ejército de Fernando III el Santo logró vencer al ser guiados por un ciervo que les condujo a la parte más débil de la muralla. La denominación de el Real puede deberse a la estancia que realizó Alfonso XI en 1340 durante el camino hacia Cádiz y donde los cristianos ganaron la batalla del Salado.

      • Castillo medieval:

        Construcción cristiana, de estilo mudéjar, realizada durante el siglo XIV. Gran parte de la muralla ha sido recientemente restaurada y su visita es libre. Hay un camino señalizado que sube desde la parte baja del pueblo.

      • Iglesia de San Bartolomé

        También mudéjar, del siglo XV. El mudéjar se desarrolló en los reinos conquistados entre los siglos XII y XVI y es una corriente mezcla de los estilos cristianos y musulmanes de la época. Son construcciones hechas de ladrillo, mampostería y madera que ejecutaban los mudéjares o moriscos. Éstos profesaban la religión musulmana y vivían en los reinos cristianos a cambio de un impuesto. Convivieron en España hasta principios del siglo XVII.

      • MONESTERIO

        La primera población extremeña en la peregrinación a Santiago. La N-630 atraviesa esta localidad de servicios donde antaño pasaba el ramal de calzada romana que unía Mérida con la desembocadura del río Guadiana, el mismo que seguimos ahora. Muchas cosas han cambiado desde aquella época imperial.

        • Iglesia de San Pedro:

          Su primera construcción es del siglo XV aunque ha sufrido muchas remodelaciones. Está construida con mampostería y ladrillo visto y es de estilo mudéjar tardío, y con reformas góticas y renacentistas. La espadaña de la torre tiene un reloj del siglo XVII.

        • Centro de Interpretación de la Vía de la Plata:

          En la plaza del pueblo, junto a la Iglesia de San Pedro. La exposición consta de paneles explicativos, pantallas interactivas y proyección audiovisual. Un recorrido visual para conocer la historia de la calzada romana. En Extremadura hay otros dos Centros de Interpretación Generales de la Vía de la Plata: el de Mérida y el de Baños de Montemayor. Además, y también sobre la Vía, está el Centro de Interpretación del Campamento romano de Cáceres el Viejo y el Centro de Interpretación de la ciudad romana de Cáparra.

        • Museo del Jamón:

          Inaugurado en septiembre de 2012, este museo da a conocer el producto más preciado y característico de la localidad. Se encuentra en el Paseo de Extremadura, 314. Teléfono: 924 516 737. http://www.museodeljamondemonesterio.com/

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 4: Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio del Albergues

    Etapa 5: Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

    Los albergues

    Información sobre la etapa 5: Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos

    Con un hasta pronto nos despedimos de la dehesa que, sin apenas transición, se rinde ante la extensa llanura cultivable que abarca las comarcas de Tentudía, Zafra – Río Bodión y Tierra de Barros.

    El itinerario

    ¡Aviso!: El albergue de Fuente de Cantos abrió de nuevo el 20/09/2014. Los últimos años los peregrinos también se dirigen a los Apartamentos Rurales El Zaguán de la Plata (ver apartado observaciones de la etapa).

  • Km 0. Monesterio (Todos los servicios)

  • Salimos de Monesterio siguiendo la traza de la N-630, que abandonamos por la izquierda junto al campo de fútbol. Higueras, olivos y el curso del arroyo de la Dehesa acompañarán nuestro caminar. A los tres kilómetros del inicio cruzamos el arroyo por una pasarela de hormigón (Km 3,1) y seguimos nuestro trayecto rodeados de encinares y escoltados por dos muros de piedra. Ni el entorno ni la situación varían demasiado y llegamos hasta la carretera que une Calera de León y Montemolín (Km 5,7). La cruzamos y seguimos recto hacia una zona conocida como chaparral del Hospital.

    En los siguientes kilómetros la dehesa, sin apenas transición, se rendirá a una extensa llanura de cultivos. Pasado el kilómetro diez de la etapa, desde el lugar conocido como El Cerrillo, apreciamos ya Fuente de Cantos. Un efecto óptico, en esta llanura casi infinita, va a jugar con nosotros durante las próximas horas. Por increíble que parezca aún restan once kilómetros hasta la localidad natal del pintor Francisco de Zurbarán (Km 10,7).

    Continuamos en suave descenso durante más de un kilómetro para virar en dirección noreste buscando el cauce del arroyo Bodión, que cruzamos (Km 13,3). Desde este punto, el más bajo de la jornada a 550 metros de altitud, comenzamos a subir hasta los 620 metros y llegamos a un paraje conocido como Dehesa del Campo. En ligera bajada, de nuevo, llegamos junto a la Villa Camino de Santiago, decorada con varias cerámicas que marcan los kilómetros realizados desde Sevilla y los que aún nos faltan hasta Santiago de Compostela (Km 17,4).

    Durante los últimos cuatro kilómetros nos vamos aproximando a la N-630, que avanza a la derecha, y entramos en Fuente de Cantos cruzando la carretera EX-202. Si queremos ir al albergue continuamos por la izquierda guiándonos por las indicaciones.

  • Km 21,6. Fuente de Cantos (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • No hay ninguna dificultad que reseñar. La señalización es buena, el trazado es cómodo y la distancia es asequible.

    Observaciones

    • El precio de los Apartamentos Rurales El Zaguán de la Plata son 15 euros por persona en habitación doble con desayuno incluido y uso libre de cocina, lavadora y ordenador con conexión a Internet. Además, en la planta baja cuenta con un salón con 4 literas, que suele utilizarse desde abril a octubre siempre que no haga mucho frío. El precio por dormir aquí varía entre los 8 y 10 euros dependiendo de si se escoge desayuno o no. Teléfonos: 924 50 09 99 y 678 277 716. http://www.elzaguandelaplata.es/

    Qué ver, qué hacer

    • FUENTE DE CANTOS

      Situada en una llanura pacense, unos kilómetros al norte de los límites de Sierra Morena, ha pasado a la historia por ser el lugar de nacimiento del pintor Francisco Zurbarán. En Fuente de Cantos se celebran dos fiestas declaradas de Interés Turístico Regional: la Romería de San Isidro y la Chanfaina, fiesta gastronómica que se celebra en el mes de abril y donde se puede degustar un plato típico de los pastores extremeños.

      • Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Granada:

        Las primeras noticias de esta iglesia se remontan al siglo XV. De esta época todavía se conserva la torre que envuelve la capilla mayor. La pieza más importante de todo el conjunto es el retablo mayor de Nuestra Señora de la Granada. Data de mediados del siglo XVIII. En la pila bautismal de mármol fue bautizado en 1598 el pintor Francisco de Zurbarán.

      • Casa Museo de Zurbarán:
        Situada en la antigua calle Barriga, ahora llamada Águilas. La tradición ha vinculado esta casa con el hogar de nacimiento de Francisco de Zurbarán (1598- 1664). Ahora es un espacio rehabilitado y amueblado que trata de imitar la vivienda de finales del XVI. Está decorada con reproducciones de sus cuadros y otros motivos del artista.

      • Yacimiento arqueológico de Castillejos:
        A varios kilómetros del núcleo urbano de Fuente de Cantos pueden distinguirse dos yacimientos diferenciados: uno prerromano, ya excavado, y otro del calcolítico.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 5: Etapa de Monesterio a Fuente de Cantos del Albergues

    Etapa 6: Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

    Los albergues

    Información sobre la etapa 6: Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

    Recorrido carente de sorpresas que atraviesa las localidades de Calzadilla de los Barros y Puebla de Sancho Pérez para llegar a Zafra, cabeza de la comarca con un sobresaliente conjunto histórico.

    El itinerario

     

    • Km 0. Fuente de Cantos (Todos los servicios)

    El antiguo convento-hospital de Franciscanos, hoy albergue, está situado en el extremo más occidental de Fuente de Cantos. Hay que callejear por la localidad para cruzar la carretera de Medina de las Torres BA-069 y, de frente, tomar la pista que nos llevará hasta la misma entrada de Calzadilla de los Barros, distante seis kilómetros. Durante más de una hora caminaremos entre viñedos por los parajes locales de La Cigüeña, Viña Sola y La Ensancha. Dejaremos la comarca de Tentudía para adentrarnos en la de Zafra-Río Bodión.

    Una vez en Calzadilla de los Barros (ver apartado observaciones) nos guiamos por las flechas amarillas que, desgraciadamente, no conducen hacia la iglesia del Salvador. Merece la pena y visitarla, sobre todo para ver su retablo mayor gótico-mudéjar, declarado Monumento Nacional Histórico Artístico. Como curiosidad, un detalle de este retablo apareció en los décimos de Navidad del 2012.

    • Km 6. Calzadilla de los Barros (Albergue cerrado, próxima apertura de nuevo Albergue Municipal). Hostal. Bares. Tiendas. Cajero. Farmacia. Consultorio)

    Continuamos la marcha hacia Puebla de Sancho Pérez salvando, dependiendo de la época, varios cauces como el del Molinillo y el del Romo. El itinerario se aproxima junto a la N-630 y el río Rivera Atarja, que cruzamos. Si no se puede cruzar habrá que continuar por la N-630 y tomar alguna de las pistas que conducen a La Puebla de Sancho Pérez (Km 9,2). Pasado el cauce, como a 200 metros, debemos girar 90º a la izquierda y avanzar rumbo noroeste por la llamada vereda de la Plata.

    Durante los próximos nueve kilómetros, sin cambios de dirección, se interpondrán en nuestro peregrinar varias pistas y algunos cursos de agua más, como el arroyo de Las Cañadas y el de Matasanos. Son tierras llanas de viñas y olivos y también hábitat de especies cinegéticas como la perdiz, la liebre y el conejo. Entraremos en Puebla de Sancho Pérez tras cruzar las vías del tren (Km 18,5) y la carretera que baja hacia Medina de las Torres.

    • Km 20,3. La Puebla de Sancho Pérez (Albergue. Hostal. Bares. Tiendas. Cajero. Farmacia. Consultorio)

    La población se atraviesa de sur a norte y se abandona cruzando de nuevo la BA-160 y un puente sobre las vías. La estación de tren de Zafra ya está a tiro de piedra y una vez allí (Km 22,6) tomaremos como referencia un edificio abandonado, de ladrillo visto, que recuerda a las construcciones mudéjares. Hay que pasar junto a su fachada principal -con la inscripción ZH 1917- y llegar hasta una puerta, que abrimos para entrar en Zafra por la interminable Avenida de la Estación. En el número 17 se encuentra el albergue de la Asociación de Amigos del Camino de Zafra. Desde aquí hasta el Parque de la Paz que, bordeamos para pasar junto al Alcázar y continuar por la Calle de López Asme hasta la Calle Ancha, donde está el albergue turístico ( pendiente fecha reapertura)

    • Km 24,6. (Todos los Servicios)

    Las dificultades

    • El trayecto es prácticamente plano y no hay problemas de abastecimiento porque hay dos localidades intermedias.

    Observaciones

    • El Hostal Los Rodríguez de Calzadilla de los Barros dispone de 7 habitaciones individuales y 7 habitaciones dobles con baño interior, televisión, calefacción y aire acondicionado. El precio para peregrinos es de 10 euros e incluye el servicio de lavandería y el garaje para las bicicletas. El Hostal tiene cafetería y restaurante y sirve menú del peregrino a 8,5 euros. Teléfonos: 675 610 784 y 924 584 808.
    • El albergue de Calzadilla de los Barros, alejado un par de kilómetros del recorrido y  que está situado junto a la Ermita de San Isidro. Está cerrado . Próximamente apertura de Albergue municipal en otro edificio.
    • En Zafra, además del albergue de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra y del albergue turístico Vía de la Plata ( pendiente fecha reapertura ), también hay una variada oferta. En este blog de Turismo de la localidad hay un listado de los alojamientos con los precios especiales para peregrinos con credencial:http://www.zafraperegrina.blogspot.com.es/

    Qué ver, qué hacer

    • CALZADILLA DE LOS BARROS
      • Iglesia parroquial de San Salvador: Construida en el siglo XV, es de planta rectangular y está formada por una nave dividida en cinco tramos por arcos fajones. Los materiales utilizados para el exterior fueron mampostería y ladrillo. El ábside, rematado por una torre almenada, confiere al templo un cierto aire de fortaleza medieval. El retablo mayor de la Iglesia fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982. Fue pintado por Antón de Madrid a finales del siglo XV o comienzos del XVI.
    • PUEBLA DE SANCHO PÉREZ
      Relativamente moderna, Puebla de Sancho Pérez comenzó a escribir su historia en 1498. En su escudo está presente la Cruz de Santiago, ya que Puebla tuvo su propia encomienda de la Orden. A los naturales de Puebla de Sancho Pérez se les conoce con el nombre de peranos y a nivel local como “zorros”.

      • Iglesia parroquial de Santa Lucía: Reconstruida en el siglo XVI a partir de una anterior de estilo mudéjar. Detrás de la iglesia se conservan los restos de la Casa de la Encomienda de la Orden de Santiago.
      • Ermita de Nuestra Señora de Belén: Está situada a un kilómetro del centro del pueblo y sus dependencias han servido para habilitar el albergue turístico de la Vía de la Plata. Es una iglesia barroca con soportales. Curiosamente, la plaza de toros de Puebla de Sancho Pérez está adosada a la ermita.
    • ZAFRA
      Conjunto Histórico Nacional desde 1965, Zafra cobró auge cuando pasó a los dominios del Señorío de Feria, propiedad de la familia Gómez Suárez de Figueroa. Entre 1426 y 1449 se levantó la muralla que cercó la Zafra medieval y durante ese periodo, en 1437, Lorenzo Suárez de Figueroa mandó construir el Alcázar. Históricamente, Zafra ha forjado un carácter comercial gracias, en parte, a las comunidades judía y morisca asentadas en la población y amparadas por los Señores de Feria.

      • Alcázar de los Duques de Feria: Edificio almenado de planta cuadrangular. Formado por 8 torreones y una torre del homenaje de casi 30 metros de altura. Fue remodelado a principios del XVII. Hoy alberga el Parador de Turismo.
      • Convento de Santa Clara: Conocido también por el nombre de Monasterio de Santa María del Valle. Fue ordenado construir hacia 1428 por el primer Señor de Feria y su esposa Elvira Laso. Preside el retablo mayor barroco la imagen de alabastro de la Virgen del Valle.
      • Plaza Grande de Zafra: Fue construida sobre el solar donde se ubicaba la antigua Iglesia de la Candelaria y el cementerio. Surgió como nuevo espacio abierto hacia la segunda mitad del siglo XVI y hoy es un lugar comercial y de ocio.
      • Plaza Chica de Zafra: Desde 1380 se celebraban los mercados semanales. En ella estaba situada la oficina del almotacén, funcionario que comprobaba los pesos y medidas. En una de las columnas de la plaza, la que comunica con la Plaza Mayor, hay esculpida una antigua vara de medir castellana de 83 centímetros conocida como la vara de Zafra.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 6: Etapa de Fuente de Cantos a Zafra del Albergues

    Etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo

    Los albergues

    Información sobre la etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo

    El itinerario histórico de la etapa finaliza en Villafranca de los Barros pero hemos querido tomarnos una licencia y alargar, quizá demasiado, la etapa para desviarnos hacia Almendralejo, capital de la Tierra de Barros.

    El itinerario

    Aviso: El albergue La Almazara, situado entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros, ha reabierto sus puertas. Recomendamos también las siguientes posibilidades sin desviarse a Almendralejo que, insistimos, no forma parte del trazado oficial de la Vía de la Plata: 1: Zafra – Villafranca de los Barros: 19 kilómetros; 2: Villafranca de los Barros – Torremejía: 27,5 kilómetros. Villafranca de los Barros ya tiene 3 albergues, al Casa Perín (646 179 914) se suman el albergue El Carmen (665 962 628, 691 537 283) y el albergue Tierra de Barros (665 261 758).

    • Km 0. Zafra (Todos los servicios)

    Continúa la peregrinación desde la calle Ancha de Zafra, junto al albergue turístico Vía de la Plata. La seguimos de frente y enlazamos con la calle San Francisco hasta cruzar la carretera. Al frente, la Torre de San Francisco, el único resto de un antiguo convento del siglo XV. Pasamos junto a ella y una urbanización para coger el camino que asciende, entre propiedades particulares, hasta la Sierra de San Cristóbal. Bajamos por un pinar hasta la misma entrada de Los Santos de Maimona, primera y única localidad hasta Villafranca de los Barros, situada a más de quince kilómetros. Entramos en la población por la calle Zafra y continuamos hasta la plaza de España. Aquí, frente al Ayuntamiento, se sitúa la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, que rodeamos por la izquierda para pasar junto a su portada plateresca. Recordad que en febrero de 2015 se estrenó el nuevo albergue de peregrinos situado en la calle Maestrazgo.

    • Km 3,9. Los Santos de Maimona (Todos los servicios)

    No hay que perder de vista el rastro de las flechas amarillas, que llevan a cruzar la carretera EX-364 y a continuar por el entramado de calles de esta localidad pacense. Abandonamos Los Santos de Maimona cruzando el puente sobre el Rivera de Robledillo (Km 5). A la nuestra derecha, a más de un kilómetro, los trazados del ferrocarril y de nuestra inseparable N-630. Por delante, un largo tramo de vides y antiquísimos olivos que esperan pacientes el sí o el no de una refinería de petróleo, cuya incierta construcción está dando mucho que hablar. Pasaremos junto al desvío que se dirige a una antigua almazara, donde podemos encontrar el Albergue la Almazara reabierto. (Km 12,2).

    Más adelante llegamos hasta el cruce con el camino de Ribera del Fresno o de los Moros. Giramos por él, hacia la derecha, en busca de las vías del ferrocarril y la N-630. Vamos por el arcén unos metros, pasando bajo el puente de la autovía, y abandonamos la carretera por un camino bien señalizado que nace a la derecha. Dejando atrás la nacional volvemos a girar a la izquierda y progresamos durante 4 kilómetros hasta las puertas de Villafranca de los Barros. Entramos en esta localidad, bautizada como Ciudad de la Música, por una carretera autonómica y, guiándonos por los azulejos decorados con la vieira amarilla, la recorremos por las calles de las Caballeras, Zurbarán, Martínez y Larga para llegar hasta la plaza donde se asienta la iglesia de Nuestra Señora del Valle.

    • Km 19. Villafranca de los Barros (Todos los servicios)

    Subimos por la calle Santa Joaquina, la plaza Corazón de Jesús y la calle Calvario para llegar hasta la ermita de la Coronada. A mano izquierda cogemos la calle de San Ignacio, donde se encuentra el Instituto Meléndez Valdés. Cogemos el camino y, setecientos metros más adelante, cruzamos la carretera BA-6004. Seguimos, rodeados por olivares que van cediendo al monopolio del viñedo y de la arcilla, ingredientes principales del paisaje de la comarca de Barros.

    El campo público El Chaparral será nuestra siguiente referencia, abandonando la amplia pista por una senda más estrecha entre las vides (Km 23,7). En tres kilómetros y medio llegamos a un camino más ancho por el que giramos a la izquierda hacia el arroyo del Bonhabal (Km 28,6). Pasado éste nos dirigimos de frente durante casi una hora hasta el cruce con la carretera BA-013 (Km 32,9). De frente continúa el trazado oficial hacia Torremejía. Si tomamos la carretera hacia la izquierda llegaremos a Almendralejo, distante casi 4 kilómetros.

    • Km 36,7. Almendralejo (Todos los servicios)

    Las dificultades

    • Travesía por los Santos de Maimona: Se entra en la localidad por la Calle de Zafra hasta llegar a la Plaza de España, donde está el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Hay que bordear la iglesia por el lateral izquierdo, calle Plaza Chica, y continuar por las calles Teniente Blanco Marín y Obispo Luna para girar a la izquierda hacia la calle Altozano de la Encomienda que sale a la carretera EX – 364. Se gira a la izquierda y se coge la calle Santísimo, segunda de la derecha que baja directamente hasta el puente viejo para cruzar el Rivera de Robledillo.

    Observaciones

    • Los responsables del Colegio San José de Villafranca de los Barros, situado en la calle San Ignacio, 2, reciben a los peregrinos y les invitan a visitar las instalaciones y la capilla del colegio. Obsequian con una estampa con la oración del peregrino, la imagen del Colegio y la de San Ignacio de Loyola. Se puede sellar la credencial y escribir unas líneas en el libro de firmas.
    • En Almendralejo no hay ningún albergue. Ni municipal ni propiamente de peregrinos. Hay suficientes hoteles y hostales. Rosa acoge peregrinos en su antigua pensión, en la Avenida San Antonio, 33.
      Teléfono: 924 66 06 98. El Hotel Los Ángeles, situado en la C/ Macarena, 17, tiene habitaciones individuales a 25 euros y 17 por persona en habitación doble. Todas ellas están equipadas con baño. Tiene lugar donde dejar las bicicletas y dispone de conexión Wi-Fi. Teléfono: 924 67 03 19.

    Qué ver, qué hacer

    • LOS SANTOS DE MAIMONA

      Al abrigo de la Sierra de San Cristóbal, que la separa de Zafra por el sur, Los Santos de Maimona divisa al norte la comarca de Tierra de Barros. Tierras de vid, olivo y cereal donde existe una rica actividad cinegética gracias a la presencia de perdices, liebres y conejos. La palabra Maimona proviene del árabe, ya que, cómo gran parte de nuestra península, estas tierras fueron conquistadas en el año 712 por los musulmanes. En un alto, al que llamaron Cabezo de Maimona, comenzaron a construir y a trazar las calles.

      • Plaza de España:

        De 1929 y conocida también en el pueblo por el nombre de Paseo de las Barandas. En ella se encuentra el Ayuntamiento y iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.

      • Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles:

        Construcción del siglo XVI. Consta de tres naves y planta rectangular en estilo gótico – renacentista. Destaca la llamada Puerta del Perdón, de estilo plateresco.

      • Palacio de la Encomienda:

        En este palacio, construido en la primera mitad del XVI, vivía el comendador local de la Orden militar de Santiago. Cada encomienda era un centro administrativo donde se cobraban y percibían las donaciones privadas, botines de guerra, cobros de explotación ganadera, etc.

    • VILLAFRANCA DE LOS BARROS

      El itinerario de Antonino, mapa de las calzadas que recorrían la Hispania romana durante la época imperial, situaba en el término de Villafranca de los Barros, concretamente en el paraje conocido como Las Vegas y situado al norte de la localidad, la mansio Perceiana. Éste hecho, de gran relevancia en la actualidad, supone el paso de la calzada romana que unía la desembocadura del Guadiana, en Ayamonte, con Mérida. Sin apenas noticias sobre los hechos que acontecieron siglos más tarde, Villafranca fue reconquistada, repoblada e incorporada a la Orden de Santiago en la segunda mitad del siglo XIII. Se la conoce con el adjetivo de Barros, que hace referencia a la comarca, desde la segunda mitad del siglo XIX. Anteriormente fue conocida como Villafranca del Maestre y Villafranca de Extremadura.

      • Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle:

        De planta rectangular y tres naves, fue construida a principios del siglo XVI sobre la antigua iglesia y sus obras duraron 66 años. Su torre fachada se eleva sobre el elemento más destacado del conjunto. Nos referimos a la Puerta del Perdón, una elaborada portada de estilo gótico flamígero.

      • Ermita de la Virgen de la Coronada:

        Es un edificio encalado y níveo de finales del siglo XV y de cuya época aún conserva la capilla mayor y el primer tramo de la torre. Erigida en honor a la Virgen y patrona de Villafranca que, cada 8 de septiembre, coincidiendo con el día de Extremadura y la fiesta de la vendimia, celebra las fiestas en su honor.

    • ALMENDRALEJO

      La actual capital de Tierra de Barros comenzó a formarse tras la reconquista y la repoblación de las tierras dominadas durante siglos por los musulmanes. Corría el siglo XIII y familias que provenían de Mérida comenzaron a expandirse hacia el sur y se asentaron en un terreno cubierto por almendros. Del primer apelativo como Almendral de Mérida derivó en Almendralejo, debido a que constituía una pequeña entidad. Hoy, asentada en una fértil comarca y olvidado su pasado cerealista, es el reino de la vid y el olivo. Cerca de 20 bodegas de vino dan muestra de la que es Sede del consejo regulador de la Denominación de Origen Guadiana.

      • Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación:

        Declarada Bien de Interés Cultural, fue construida entre 1522 y 1539 sobre una ermita del siglo XV. Destaca todo su conjunto. Los contrafuertes del ábside están rematados con pináculos y gárgolas y muestran dos escudos: el imperial de Carlos I y el escudo parroquial con un jarro de azucenas, las conchas, la Cruz de Santiago y el almendro. El templo es de una sola nave dividida en cinco tramos.

      • Palacio de Monsalud:

        Construido en 1752 fue la casa natal del poeta romántico José de Espronceda. Hoy es la sede del Ayuntamiento de Almendralejo.

      • Noche de las Candelas:

        La madrugada del 2 de febrero los vecinos de Almendralejo queman hogueras que coronan con las pantarujas, símbolos del mal. Tras el repique de campanas se prenden las candelas, repletas de leña y trastos viejos, y se degusta, en los numerosos puestos, el chorizo a la brasa. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 7: Etapa de Zafra a Almendralejo del Albergues

    Etapa 8: Etapa de Almendralejo a Mérida

    Los albergues

    Información sobre la etapa 8: Etapa de Almendralejo a Mérida

    Emerita Augusta ya está aquí. Ocho jornadas y 215 kilómetros quedan atrás. Torremejía será la última localidad de paso antes de cruzar el puente sobre el Guadiana y presentarnos en la ciudad imperial.

    El itinerario

  • Km 0. Almendralejo (Todos los servicios)

  • De salida se presentan dos alternativas para llegar hasta Torremejía, única localidad intermedia de la jornada. La más rápida va por la N-630. Son poco más de 13 kilómetros y la carretera presenta muy buen firme y poco tráfico debido a la autovía. La segunda opción son 14 kilómetros, más fieles a la filosofía de evitar el asfalto y el tráfico en la medida de lo posible. Además es la alternativa oficial e histórica, ya que regresamos a la pista que abandonamos ayer para llegar hasta Almendralejo. Si la escogemos, hay que salir hacia el este por la carretera de Alange.

    Esta carretera conecta en 3,5 kilómetros con la pista de ayer (Km 3,7). Caminamos por ella, amplia, rodeada de viñedos y bajo la que descansan los restos de calzada romana. La pista presenta distintos cruces pero hay que avanzar de frente. Entre otros se cruzan los caminos de Los Molineros, San Simón y de La Zarza. A menos de un kilómetro de Torremejía hay que pasar bajo las vías del tren (Km 12,5). La localidad está dividida por la N-630 y pronto divisamos el Palacio de los Mexia, también albergue de peregrinos y turístico, y la iglesia parroquial.

  • Km 14. Torremejía (Todos los servicios)

  • Dejamos Torremejía por el arcén de la N-630. Un camino estrecho avanza a la vera de la nacional pero si no está practicable es posible que tengamos que tirar por el asfalto. Al cabo de 3 kilómetros, pasado el enlace de la autovía, tomamos de nuevo el camino . Más adelante cruzamos las vías del ferrocarril (Km 18) y pasado medio kilómetro regresamos a la N-630 durante varios kilómetros. Atendiendo a la señalización dejamos la nacional junto a unos eucaliptos aislados y continuamos perdiendo altura por un camino más amplio (Km 21,3).

    Siete cómodos kilómetros nos separan de la ciudad de Mérida y, concretamente, del puente romano sobre el río Guadiana (Km 28,4). Ochocientos metros de legado romano por el que accedemos al Paseo de Roma, frente a la estatua de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Giramos a la izquierda para tomar el Paseo y seguimos de frente dejando el Puente Lusitania a mano izquierda. Tras la rotonda pasamos un parque infantil y la cafetería Roma y en unos cientos de metros llegamos al albergue de peregrinos, a orillas del río.

  • Km 29,6. Mérida (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Salida de Almendralejo:
      Por las calles de Vistahermosa y Plaza del Vendimiador cruzaremos la N-630 para coger la carretera de Alange, la EX-212 o EX-105R.

    Observaciones

    • El albergue de peregrinos de Mérida tiene credenciales.

    • Merece la pena dedicar un día de descanso para visitar la ciudad de Mérida, Patrimonio de la Humanidad. Además se puede sacar una entrada conjunta para los diferentes monumentos, con lo que se aprovechará realmente la jornada de pausa.

    Qué ver, qué hacer

    • TORREMEJÍA

      Población de más de 2.000 habitantes situada en la penillanura de Badajoz, concretamente en la comarca Tierra de Barros, y a 15 kilómetros de Mérida. Torremejía está dividida por la N-630, que separa su parte más antigua con la más moderna. En época romana fue también otra vía, la calzada romana que unía la Bética con la Lusitania, la que atravesaba estas tierras.

      • Iglesia parroquial de la Purísima Concepción:

        Edificio de mampostería y ladrillo de una sola nave con planta de cruz latina. Fue construida a finales del XVI o principios del XVII. Como capilla, formó parte del Palacio de los Mexia. La iglesia se salvó durante la Guerra de la Independencia (el pueblo fue prácticamente destruido) gracias a que en ella se guardaron los cañones de artillería. Fue restaurada en 1990.

      • Palacio de los Mexía:

        Es una casa solariega del siglo XVII, antigua vivienda de los señores Mexia y hoy restaurado como albergue turístico de la Vía de la Plata. El arco escarzano de la entrada está decorado con las conchas de Santiago y en uno de los contrafuertes se encuentran empotrados los restos de tres esculturas romanas. De su primitiva torre, anexa al palacio, tomó el nombre la población.

    • MÉRIDA

      Tras el cambio de distribución provincial en la Hispania romana – de las provincias Citerior y Ulterior se pasó a la Tarraconense, Bética y Lusitania – y la victoria contra el último reducto de oposición peninsular, el legado Publio Carisio, en el año 25 a.C y en nombre del propio emperador Octavio Augusto, funda Emerita Augusta. En un principio sólo eran terrenos donados a los soldados de las legiones V Alaudae y X Gemina en gratitud a los méritos mostrados en la campaña contra los cántabros. Sin embargo, esta ciudad a orillas del Guadiana, se convertiría en capital de la provincia Lusitania y, aún hoy, conserva el mayor legado romano de España. En 1993, el conjunto arqueológico de la ciudad, fue declarado Bien Patrimonio de la Humanidad.

      • Teatro romano:

        Inaugurado hacia el año 16 a.C y donado por Marco Agripa, yerno del emperador Augusto. Construido para albergar 6.000 personas, el teatro estuvo en uso hasta la segunda mitad del siglo IV. Estuvo soterrado durante siglos, sólo se veía la parte superior del graderío o cavea, y hubo que esperar hasta 1910 para que empezaran las excavaciones. Todos los veranos, desde 1933, es el principal escenario del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

      • Anfiteatro romano:

        Inaugurado en el 8 a.C. En él se celebraban las luchas entre gladiadores y entre hombres y animales. Al graderío, dividido en las secciones ima, media y summa cavea, se entraba por una de las dieciséis puertas. El espectáculo se desarrollaba en el perímetro elíptico cubierto de arena y, bajo ésta, había una fosa que, probablemente, servía para almacenar las jaulas de las fieras y material escénico.

      • Circo romano:

        Data de principios del siglo I d.C y fue el mayor de los edificios para espectáculos públicos que construyeron los romanos en Mérida. La arena o zona donde se competía ocupa una extensión de 30.000 metros cuadrados. En el centro de ésta, dividiéndola en dos partes, se encontraba la spina. Ésta era una línea compuesta de esculturas y obeliscos que hoy no son más que restos de cimentaciones.

      • Casa del Anfiteatro:

        Recinto que incluye un tramo de la muralla, de la conducción del acueducto de San Lázaro, torre de decantación del mismo y los restos de dos viviendas y un mausoleo. Las casas, de finales del siglo I d.C, conservan restos de sus patios, pasillos y habitaciones.

      • Puente romano del Guadiana:

        Fue construido bajo los mandatos de Augusto y Trajano. Tiene casi 800 metros de longitud, 60 arcos, y la fábrica es de mampostería y sillares de granito.

      • Acueducto de los Milagros:

        Situado junto al puente romano sobre el arroyo Albarregas, salida natural de la Vía de la Plata hacia el norte. Conserva más de 35 pilares de granito y ladrillo que alcanzan una altura de 25 metros. Traía el agua a la ciudad desde el Embalse de Proserpina.

      • Arco de Trajano:

        Arco romano formado por dovelas de granito y construido mediante la utilización de un armazón de madera curvo. El arco estaba forrado por placas de mármol y fue decorado con cornisas, relieves y esculturas. Está situado en la actual calle Holguín, antiguo Cardo Maximus, una de las dos calles principales de la ciudad edificada en dirección norte – sur. Curiosamente no se construyó en tiempos de Trajano sino antes, durante los primeros años de nuestra era y bajo el emperador Tiberio.

      • Alcazaba árabe:

        En una de las orillas del río Guadiana, cruzado el puente romano, fue construida en el año 835 utilizando restos romanos y visigodos. Una muralla romana protege la fortificación del río. En el perímetro de la alcazaba, de más de medio kilómetro, se conservan abundantes muestras arquitectónicas de las diferentes épocas culturales de la ciudad.

      • Basílica de Santa Eulalia:

        Situada en el extremo norte de la ciudad. En la entrada hay una capilla y un interesante pórtico en el que se incorporaron partes de un antiguo templo romano consagrado a Marte. La capilla fue construida en memoria de la mártir Santa Eulalia, que fue quemada en un horno en tiempos de Diocleciano (siglos III y IV d.C). La iglesia fue fundada en el siglo IV y ampliada dos siglos más tarde. Con la reconquista, en el siglo XIII, fue transformada. Es románica con elementos romanos y visigodos que fueron aprovechados para su construcción.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 8: Etapa de Almendralejo a Mérida del Albergues

    Etapa 9: Etapa de Mérida a Alcuéscar

    Los albergues

    Información sobre la etapa 9: Etapa de Mérida a Alcuéscar

    El puente romano sobre el arroyo Albarregas marca, hacia el norte, el punto de inicio de la etapa y de la calzada romana comúnmente conocida como Vía de la Plata, que unía las poblaciones de Mérida y Astorga. La peregrinación continúa hacia la presa romana de Proserpina, El Carrascalejo y Aljucén para internarse en el Parque Natural de Cornalvo, entrar en la provincia de Cáceres y llegar hasta Alcuéscar.

    El itinerario

  • Km 0. Mérida (Todos los servicios)

  • Sobre el puente romano que salva el cauce del arroyo Albarregas, hermano pequeño del gran puente sobre el Guadiana, continúa la peregrinación y comienza como tal la Vía de la Plata: la calzada romana que unía Mérida con Astorga y cuyo trazado nos deparará grandes jornadas por tierras de Extremadura y Castilla. Sin embargo, aún tendremos que esperar algunos kilómetros para apoyar los pies sobre la historia. La opción actual es dejarnos guiar por nuestras inseparables flechas amarillas y encaminarnos hacia el embalse de Proserpina.

    Desde el puente sobre el Albarregas continuamos de frente por la avenida Vía de la Plata y las marcas pronto nos obligan, tras una rotonda, a seguir por la avenida del Lago. Esta vía es la salida natural hacia la carretera del embalse. Medio kilómetro más adelante, a mano derecha, tomamos esta carretera (con carril peatonal), que pasa sobre la autovía A-5 y continúa en cómodo ascenso hasta un crucero de piedra (Km 4,3). Tras un tramo de bajada hasta la glorieta de Proserpina pasamos la urbanización, las pistas de pádel y el camping antes de llegar a la presa romana (Km 6).

    Tras ella cogemos un camino a mano derecha que evita el asfalto y bordea el lago, un entorno fluvial y de ocio para muchos emeritenses que vienen a pasar el día en familia y para los pescadores, que tientan con sus cañas a los carpas, tencas, lucios y percas americanas. En breve salimos de nuevo a la carretera y continuamos por ella durante más de dos kilómetros y medio hasta que unas flechas, a la izquierda de la vía y pintadas en el tronco de una encina (Km 9,6), nos salvan del asfalto y nos guían por un camino algo desdibujado hasta otro más ancho delimitado por dos fincas de caza. Tras un paso canadiense, una granja porcina (Km 12,1) y algunas cancelas entramos por la calle Camino de Santiago en El Carrascalejo.

  • Km 13,1. El Carrascalejo

  • De esta pequeña población destaca la Iglesia de la Consolación, de los siglos XIV y XV y conocida también como Santa María del Camino, que bordeamos para abandonar el pueblo.
    Tras una zona de viñedos llegamos hasta un túnel bajo la autovía que está decorado con dibujos santiaguistas. Lo atravesamos y al llegar al alto, donde se levanta una Cruz de Santiago, vemos la siguiente población: Aljucén. El albergue privado Annalena permite finalizar la etapa en este punto. Los que se encuentren con fuerzas pueden continuar otros 20 kilómetros hasta Alcuéscar.

  • Km 15,9. Aljucén (Albergue. Bares. Ultramarinos. Farmacia. Termas)

  • Dejamos Aljucén por la avenida de Extremadura y caminamos por la BA-011 hasta su unión con la Nacional 630. En cien metros pasamos sobre el río Aljucén, afluente del Guadiana, y antes de llegar a una gasolinera abandonamos la carretera por la derecha para coger una pista (Km 17,4). De esta manera recorreremos durante 6 kilómetros parte del Parque Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja, un gran espacio adehesado de bosque mediterráneo habitado, entre otras, por aves tan poco comunes como la cigüeña negra y el elanio azul. Avanzamos por la pista – con la referencia del río Aljucén, que fluye a la derecha -hasta llegar a otra cruz metálica de Santiago, obra del herrero Casiano Larios (Km 19,6).

    Unos metros más adelante el color amarillo de un H1, uno de los tantos y tantos cubos de granito colocados por la Junta de Extremadura para señalizar la Vía de la Plata, nos indica que vamos por buen camino. La pista se estrecha y se va alejando poco a poco del río. Encinas, alcornoques, algún que otro paso canadiense y una cancela nos llevan hasta el límite provincial entre Badajoz y Cáceres que coincide con un cartel de fin de recorrido por el Parque Natural (Km 24,7). Un H3 de granito, con fotografías y textos del tramo Aljucén – Alcuéscar (Cruce de las Herrerías), da paso a un corto tramo en ascenso y con mucha piedra. Tras una cancela pasamos a una pista que circula por un terreno más deforestado, repoblado con alcornoques y donde suele campar más de un rebaño de merinas y más de un apasionado del quad. Pasado el kilómetro 30 de esta larga etapa nos topamos con la cruz de San Juan (Km 30,4).

    Cómodamente, contemplando algunas casas a nuestra izquierda, llegamos a un alto para seguir la indicación de la derecha que lleva hacia Alcuéscar (Km 32,5). A 600 metros del pueblo, junto a una pista de cemento que sube hasta Alcuéscar, las flechas guían por el camino de la izquierda, que ataja y lleva directamente a la carretera de entrada a la población. Junto a ella se encuentra el albergue de peregrinos.

  • Km 36. Alcuéscar (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Salida de Mérida:
      Tras pasar el puente romano sobre el Albarregas y continuar de frente por la avenida Vía de la Plata, las flechas nos llevarán, tras una rotonda, hasta la avenida de Lago. Llegaremos hasta la N-630 en dirección Cáceres pero deberemos salir por la izquierda de la rotonda, hacia Montijo y Badajoz por la EX-209. A medio kilómetro, a la derecha, se encuentra la indicación hacia el embalse de Proserpina.

    Observaciones

    • Desde Aljucén a Alcuéscar hay 20 kilómetros sin poblaciones:
      Ante la ausencia de agua conviene llenar la cantimplora en Aljucén o en la gasolinera que se encuentra en la N-630, a unos dos kilómetros del centro de Aljucén.

    Qué ver, qué hacer

    • EL CARRASCALEJO:
      Su emplazamiento, rodeado de matas de carrascas o encinas, le dio el nombre de El Carrascalejo. Fue fundado como tal en el año 1320, por orden de don Garcifernández de Trujillo. Hoy es una mínima entidad de algo más de 80 habitantes pero cuenta con su propio ayuntamiento.

      • Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación:
        También conocida como Santa María del Camino es, por descontado, el edificio más notable de este núcleo poblacional. Fue construida en mampostería y sillares en los siglos XIV y XV.

    • ALJUCÉN:
      Dos son las hipótesis que se barajan sobre el nombre del pueblo. La historia estima que se trata de una población de origen musulmán, debido a que Aljucén significa Castillejo. La teoría está avalada por la existencia cercana de los restos de un antiguo castillo. La segunda hipótesis la avalan sus habitantes, que defienden que Aljucén deriva de junciel, una plata que los lugareños recogían en el río.

      • Iglesia Parroquial de San Andrés:
        Del siglo XVI, está edificada en mampostería y sillares o piedra labrada. De torre fachada e interesante portada renacentista con los bustos labrados de Santiago Apóstol y San Andrés, que está esculpido con la cruz que fue martirizado. En el centro de la portada puede apreciarse la Cruz de Santiago y, por encima de ésta, la de San Andrés, patrono de Aljucén.

      • Termas Aqua libera:

        Termas privadas, inauguradas en 2007, que intentan recrear los baños de una mansión romana de Mérida. Estas termas modernas tienen tres piscinas a diferentes temperaturas.
        Se encuentran en la Calle Cáceres, 20.

    • ALCUÉSCAR:
      Su prefijo “Al” denota el origen musulmán de esta población. Situada hoy en la comarca de Tamuja – Montánchez, fue fundada en el año 830 y, es posible que fuera repoblada por mozárabes procedentes de un lugar andaluz llamado Güescar. Tras su reconquista fue encomienda de la Orden de Santiago, hecho histórico que ha dejado como muestra su Casa de la Encomienda. Además, se mantienen la Casa de la Inquisición y la Casa Grande.

      • Iglesia parroquial de la Asunción:
        De planta rectangular y compuesta por cinco tramos techados con bóvedas del siglo XVIII. Su primera construcción data de finales del siglo XV y sus ampliaciones continuaron hasta el XVII. En el siglo XX ha tenido hasta cinco restauraciones.

      • Basílica de Santa Lucía del Trampal:
        Situada en la falda de la sierra del Centinela, a escasos metros del manantial del Trampal, es una construcción hispano – visigoda del siglo VII. Para llegar hasta ella, a varios kilómetros de Alcuéscar, hay que seguir un camino señalizado que parte desde el Ayuntamiento.

      • Ermita del Calvario:
        Dedicada a la Virgen de Fátima, de planta circular y construida en 1952. Se encuentra a 597 metros de altitud y junto a un mirador donde se obtiene una excelente vista de Alcuéscar y sus alrededores.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 9: Etapa de Mérida a Alcuéscar del Albergues

    Etapa 10: Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

    Los albergues

    Información sobre la etapa 10: Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

    Un agradable panorama entre olivares y dehesas conduce a Casas de Don Antonio, a orillas del Ayuela y en la inmediaciones de la antigua mansio Ad Sorores. A continuación prosigue un tramo no menos enriquecedor por la presencia de un puente y varios miliarios romanos, entre ellos el apodado como el Correo, que prolonga hasta Aldea del Cano. Once kilómetros más de perfil ondulado conducen hasta Valdesalor, población proyectada por el Instituto Nacional de Colonización en los años 60.

    El itinerario

  • Km 0. Alcuéscar (Todos los servicios)

  • Junto a la entrada de la Casa de Beneficiencia de los Esclavos de María y de los Pobres unas flechas nos dirigen de frente por los primeros metros del camino de San Blas, que pasa junto al polideportivo. En apenas un kilómetro nuestro camino gira hacia la izquierda y seguimos la marcha rodeados de olivos. Más adelante cruzamos sobre el cauce del arroyo del Aceite (Km 2,2) y tras un par de kilómetros el paisaje se torna más libre y adehesado con la presencia de algunos rebaños. Discurre ahora la etapa entre la N-630 – a más de medio kilómetro a nuestra izquierda – y el embalse de Ayuela, a la derecha. Por el puente medieval sobre el río Ayuela, de la cuenca del río Tajo y afluente del Salor, llegamos a Casas de Don Antonio.

  • Km 7,8. Casas de Don Antonio (Bar. Tienda. Farmacia)

  • El trazado no accede al pueblo y sigue junto a la ermita del Pilar para continuar hacia Aldea del Cano por un camino paralelo a la la N-630. A 26 millas romanas de Mérida, en la dehesa de Santiago Bencáliz, en el término de Casas de Don Antonio, se situaba la mansio Ad Sorores. En el trayecto hacia Aldea del Cano podremos ver el miliario XXVII camuflado en un muro de piedra (Km 9,7). El número XXVIII, se encuentra en su ubicación original y es conocido como el “miliario del Correo” por la abertura que tiene y que se usaba para dejar la correspondencia de la casa de Santiago Bencáliz. En verano de 2012 un insensato causó varios destrozos en esta abertura, que aún se sigue utilizando para dejar dedicatorias y recados (Km 11,1).

    Los próximos hitos son el puente de origen romano sobre el arroyo Santiago (Km 12,2) y el miliario XXX (Km 14), que veremos tras cruzar la Nacional y muy próximos ya a Aldea del Cano. No hace falta entrar en el pueblo, de hecho el camino continúa recto, pero sólo hay que desviarse a la derecha medio kilómetro si queremos reponer fuerzas en esta población que cuenta con un acogedor albergue.

  • Aldea del Cano (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

  • En menos de medio kilómetro cruzamos la CC-71, la carretera entre Aldea del Cano y su estación de ferrocarril, y un kilómetro más adelante bajo el puente de la autovía (Km 16,2). En el camino, tras pasar el arroyo del Molinillo, – si lo encontramos con agua podemos cruzarlo por los socorridos cubos de granito que colocó la Junta de Extremadura – vemos a la izquierda y tumbado en la dehesa el miliario XXXII (Km 17). Acto seguido nos encontramos con un paso canadiense. Tras una ligera subida y su posterior bajada volvemos a cruzar otro curso de agua de caudal incierto. Un trazado rompe piernas junto a las dehesas del Garabato de arriba y de la Falsa nos llevan hasta la pista del aeródromo de La Cervera, del Aeroclub Cáceres (Km 20).

    Según reza el cartel la prohibición de paso no afecta a los peregrinos. Algo más de trazado ondulado y una larga bajada, entre retamas, nos acercan en algo más de cuatro kilómetros al puente viejo de La Mocha sobre el río Salor (Km 24,3). Tras una recta de un kilómetro, finalmente, llegamos a Valdesalor, población proyectada a finales de los años 60.

  • Km 25,7. Valdesalor (Albergue. Bar. Tienda. Consultorio. Botiquín)

  • Las dificultades

    • La etapa no presenta dificultad alguna. En el trayecto hay un par de localidades con suficientes servicios y no presenta ni tramos de asfalto ni difícil orografía.

    Observaciones

  • Es posible dividir la etapa gracias al albergue de Aldea del Cano.

  • Qué ver, qué hacer

    • CASAS DE DON ANTONIO:
      Ésta población fue fundada en 1290 por la Orden de Santiago y dependiente de Montánchez. En su término municipal, concretamente en la dehesa de Santiago Bencáliz, se situó, posiblemente, la mansio Ad Sorores, distanciada 26 millas romanas de Mérida.

      • Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción:
        Construcción barroca con elementos de los siglos XV a XVIII. Fabricada en mampostería y sillares, se compone de una sola nave de cinco tramos.

      • Rollo o picota:
        Columna de piedra del siglo XVI, que se levantaba en los villazgos y servía para los ajusticiamientos públicos. En el pueblo se le conoce también como la Cruz de la Horca.

      • Ermita del Pilar:
        Nave barroca de cuatro tramos y de los siglos XVI a XVIII. La Virgen del Pilar es la patrona de Casas de Don Antonio y su imagen se pasea en procesión cada 12 de octubre.

    • ALDEA DEL CANO:
      Iglesia de San Martín:
      Dedicada al patrón del pueblo, San Martín, es gótica de finales del XV y primer cuarto del XVI. Está formada por una sola nave dividida en tres tramos por arcos apuntados. La torre es de planta cuadrada y el arco de la portada está decorado con bolas.

      • “El Tuero”:
        El Tuero es una encina seca, elegida por los quintos del pueblo por su gran porte y que cortan cada 25 de julio. El 15 de agosto se traslada a la plaza y en Nochebuena se quema.

    • VALDESALOR:
      No hay que retroceder muchos años en la historia para encontrar los orígenes de esta localidad. Se trata de un pueblo proyectado en 1963 por el Instituto de Colonización para aprovechar la zona de regadío cercana al embalse del Salor. A pesar de su corta vida, Valdesalor fue agraciado al construirse en uno de los entornos más históricos y populares del occidente español. Nos referimos, como no, a la Vía de la Plata. Al enfilar la recta que nos lleva a Valdesalor, podemos descubrir las excavaciones arqueológicas realizadas sobre la calzada. Además, en el término de la localidad, fueron encontrados más de 150 denarios emitidos durante las guerras sertorianas, que enfrentaron al propio Sertorio con Quinto Cecilio Metelo.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 10: Etapa de Alcuéscar a Valdesalor del Albergues

    Etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

    Los albergues

    Información sobre la etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

    El ascenso al puerto de las Camellas permite divisar y llegar hasta Cáceres, antigua colonia romana conocida como Norba Caesarina y fundada en el 35 a.C.

    El itinerario

  • Km 0. Valdesalor (Albergue. Bar. Tienda. Consultorio. Botiquín)

  • Tomando como referencia la N-630, caminamos por la izquierda hasta llegar a la altura del restaurante y la gasolinera. En este punto cruzamos la carretera y continuamos por la senda que discurre a la derecha de la Nacional. Así, llegamos a un tramo de asfalto para salvar la autovía por un puente. Seguimos la senda – la N-630 a nuestra izquierda – y dos kilómetros más adelante atravesamos un túnel bajo la carretera Nacional (Km 3,5). Ahora, con la Nacional a la derecha, progresamos en cómodo ascenso por un camino de piedra suelta que nos lleva a coronar el Puerto de las Camellas. Aquí, a una altitud de 482 metros, una alambrada bélica cerca los terrenos del campamento militar Santa Ana (Km 4,8).

    Cruzamos la N-630 por última vez y tras un ligero repecho avistamos la ciudad. En tres kilómetros entramos en Cáceres por la Calle Océano Atlántico, donde se ubican decenas de pequeños talleres (Km 8,5). Más adelante cruzamos la EX-206 y seguimos la interminable Ronda de San Francisco (como referencia pasaremos junto a un Instituto, la Audiencia Provincial y el Hospital San Pedro de Alcántara). Llegamos hasta la rotonda de la Plaza de San Francisco y a las puertas del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. Una alternativa para alcanzar el centro es ascender por las calles San Ildefonso, Plaza Santa Clara y Puerta de Mérida. Tras bajar por el Adarve del Padre Rosalío y el Adarve Santa Ana pasamos bajo el Arco de la Estrella y accedemos al fin a la plaza Mayor.

  • Km 11,6. Cáceres (Todos los Servicios)

  • Aunque aún restan más de 11 kilómetros para el Casar de Cáceres hay tiempo suficiente para visitar su conjunto histórico y reponer fuerzas en una de las terrazas de la plaza Mayor. Al igual que Mérida, Cáceres merece una visita sosegada que bien vale una pernocta. Se sale de la ciudad por las calles Gabriel y Galán y la plaza del Duque, donde se gira a mano izquierda por General Margallo hasta llegar a la Plaza de Toros. Se deja atrás el monumento a las Lavanderas y, posteriormente, se cruza un paso peatonal junto a la carretera. Llegamos así a una rotonda para continuar por la CC-38. (Km 13,5).

    Un repecho y se abrirá ante nosotros una larga recta de asfalto sin arbolado por la que avanzaremos dos kilómetros y medio. Así, entre el punto kilométrico 3 y 4 de esta vía, una flecha amarilla sobre el alquitrán nos desvía a la izquierda para enlazar con un camino (Km 16,2). Una hora después – podemos encontrar algunas zonas con agua o barro – pasamos bajo los puentes de la autovía (Km 20,7) y el enlace de la ronda para enfilar otra recta que nos llevará hasta la entrada del Casar. Sólo resta un paseo peatonal entre palmeras y la Calle Larga Alta de la localidad para llegar hasta el Ayuntamiento y el albergue.

  • Km 22,8. Casar de Cáceres (Todos los Servicios)

  • Las dificultades

    • Entrada a Cáceres: La ciudad se atraviesa de sur a norte y desde que entramos por la Calle Océano Atlántico hasta que llegamos a la Plaza Mayor hay más de tres kilómetros de recorrido. El Conjunto Histórico de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986, así que una vez que accedemos desde la rotonda y Plaza de San Francisco, las flechas amarillas brillan por su ausencia

    • Carretera CC-38 al Casar de Cáceres: Hay dos kilómetros y setecientos metros de asfalto entre la salida de Cáceres hasta el desvío donde cogemos el camino. La vía tiene tráfico aunque suficiente arcén para que no peligre nuestra integridad. La subdelegación del Gobierno en Cáceres anunció en enero de 2015 que colaborarían en la creación de un camino anexo a esta carretera, que esperemos se materialice.

    Observaciones

    • En Cáceres, como alojamiento alternativo, están los Apartamentos Beholiday Santiago. Disponen de 4 apartamentos con capacidad para 4 personas cada uno, con calefacción, aire acondicionado, techos abovedados, zona de no fumadores y TV de pantalla plana. Tienen cocina equipada con lavavajillas, microondas, refrigerador y máquina de café. También disponen de toallas y ropa de cama. Precio del apartamento para 2 personas: 70 euros. Dirección: Plaza de Santiago, 8; teléfonos: 626 003 093, 607 674 941 y 927 230 585.

    • En Casar de Cáceres, también como alojamiento alternativo, están los Apartamentos Barbancho. Disponen de 4 apartamentos de tres habitaciones dobles. Éstos tienen salón comedor, cocina con menaje, baño completo y cuarto con lavadora. Como establecimiento bikefriendly organizan actividades y disponen de servicios para ciclistas. Precio para 4 personas: 60 euros; precio para 6 personas 90 euros. Calle Nisa, 3. Teléfonos: 639 352 727, 636 251 747.

    Qué ver, qué hacer

    • CÁCERES:
      Según apuntan varios historiadores, la ciudad de Cáceres está asentada sobre la antigua colonia romana conocida como Norba Caesarina y fundada en torno al 35 a.C. Esta colonia debió nacer a consecuencia del campamento de Castra Caecilia, situado a escasos tres kilómetros de la ciudad y fundado por Quinto Cecilio Metelo en el año 79 a.C durante la guerra que le enfrentó contra Sertorio. Tras la desintegración del imperio romano no se recuerda ningún acontecimiento memorable de época visigoda. Cáceres recobró más importancia durante la invasión de los pueblos bereberes de almorávides y almohades. Vendieron caras sus vidas por defenderla, pero finalmente fue reconquistada por Alfonso IX de León en 1229. Fue repoblada por gentes del norte peninsular y durante los siglos XIV, XV y XVI fraguó el aspecto intramuros que hoy conserva. Tiene el casco antiguo con mayor unidad del conjunto histórico de España y gracias a ello es Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986.

      Posee más de 50 monumentos dignos de destacar aunque sólo enumeraremos algunos de los más relevantes:

      • Concatedral de Santa María:
        Concatedral desde 1957, ya que la catedral, desde el medievo, se encuentra en Coria. Construida en los siglo XV y XVI es una mezcla de estilos románico, gótico y renacentista. Destaca el retablo de la capilla mayor, realizado en madera de cedro por Guillén Ferrant en el 1551. En el interior del templo hay una imagen, que suscita multitud de leyendas, de un Cristo negro crucificado. Es anónima del siglo XIV.

      • Iglesia de Santiago:
        La configuración definitiva de la iglesia, edificada sobre un templo del siglo XII, tuvo lugar en el siglo XVI bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón y Sancho de Cabrera. En el exterior, son sus contrafuertes los que le confieren mayor originalidad. En una de las puertas hay esculpida una imagen de Santiago peregrino.

      • Iglesia de San Mateo:
        Más tardía que el resto de monumentos cacereños, fue levantada entre los siglos XVIII y XIX sobre los restos de una mezquita árabe. Destaca su puerta plateresca y el retablo rococó de Vicente Barbadillo.

      • Plaza Mayor:
        Las fachadas blancas de sus casas y los arcos que las soportan consiguen dotar a este recinto de un gran atractivo visual. Fue utilizada por comerciantes y artesanos desde el siglo XIII. En el lado oriental la respaldan las murallas de época almohade.

      • Torre de Bujaco y Ermita de la Paz:
        Torre almohade del siglo XII, utilizada como baluarte defensivo por los cristianos, que, según la leyenda, fueron degollados por los árabes. Junto a la torre se encuentra la Ermita de la Paz, del siglo XVIII.

      • Arco de la Estrella:
        Construido en el siglo XVIII por Manuel Lara de Churriguera. Es la puerta más famosa y transitada para entrar al conjunto histórico. Debe su nombre a la imagen de la Virgen de la Estrella, que se encuentra en la parte posterior del arco.

      • Arco del Cristo:
        También llamada Puerta del Río, está situado en el Barrio de San Antonio y es la única puerta romana que se conserva.

      • Casa de los Toledo Moctezuma:
        Sede del Archivo Histórico de Cáceres, que debe su nombre al matrimonio de Juan Cano de Saavedra con Isabel, la hija del emperador azteca Moctezuma II.

      • Palacio de los Golfines de Abajo:
        Del siglo XV y XVI, es una casa gótica, típica de la arquitectura civil de Cáceres, con una destacada portada plateresca que está rematada por una crestería de grifos – mitad águila y mitad león – y flameros. En el interior se conserva una lápida sepulcral con la famosa inscripción de Aquí esperan los Golfines el día del Juicio, que fue trasladada desde la capilla de un convento cacereño.

      • Casa de las Veletas:
        En la actualidad alberga el Museo Arqueológico. Fue construida a finales del siglo XV sobre el espacio ocupado por el antiguo alcázar almohade. Se conoce también como Casa del Aljibe, ya que se conserva un depósito de agua árabe en el sótano del edificio.

      • Palacio de Godoy:
        Casa del conquistador Francisco de Godoy, y que merece la pena visitar sólo por su balcón en esquina de estilo manierista.

    • CASAR DE CÁCERES:
      A tan sólo 11 kilómetros de Cáceres, la Norba Caesarina romana, es probable que en Casar de Cáceres se localizara el campamento militar de Castra Servilia
      . Es también muy probable que la vía romana atravesara la población. Las calles Larga Alta y Larga Baja de la localidad parecen confirmar este hecho y es a la salida de Casar de Cáceres, de camino hacia Cañaveral, cuando el trazado de la Vía de la Plata se hace más patente.

      • Iglesia parroquial de la Asunción:
        Construida a finales del XVI y principios del XVII sobre otra iglesia más antigua. Destaca su torre campanario con sus escudos, gárgolas y pináculos. Sobre los contrafuertes se disponen los nidos que las cigüeñas construyen año tras año. El retablo mayor, del XVII, es una obra de proporción monumental en la que colaboraron dos escultores, un pintor, un dorador y un ensamblador.

      • La Torta del Casar, su mejor embajador:
        No es un monumento al uso, pero como si lo fuera. La Torta del Casar es el producto que ha dado la fama al pueblo. Es un queso elaborado con leche cruda de oveja y cuajo vegetal procedente del cardo Cynara cardunculus.

      • La Fiesta de la Tenca:
        Celebración popular que se celebra a finales de agosto y, de forma rotativa, entre las localidades que conforman la mancomunidad del Tajo – Salor: Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Malpartida de Cáceres, Navas del Madroño, Villa del Rey y con la colaboración de Alcántara. Aparte de su fin, que es la degustación de la Tenca (pez de la familia de los ciprínidos que vive en aguas embalsadas y tranquilas), hay un concurso de pesca y verbena.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 11: Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres del Albergues

    Etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

    Los albergues

    Información sobre la etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

    Por el Camino de la Plata, también conocido en este tramo como de las Barcas por ser la vía utilizada para cruzar con barcazas el río Tajo, avanzaremos por la meseta cacereña hasta el embalse de Alcántara, donde viraremos en dirección noreste hacia la sierra donde se asienta Cañaveral.

    El itinerario

  • Km 0. Casar de Cáceres (Todos los Servicios)

  • Por las calles Larga Alta y Larga Baja pasamos junto a la ermita de Santiago para dejar la población. Por pista llegamos junto a un camino que nace y se desvía a la izquierda. Hay un corral y un chozo de piedra con teja de ladrillo utilizado como descansadero por pastores y ganado trashumante (Km 1,9).

    Continuaremos por la misma pista que traemos, bien señalizada por un bloque de granito. Entre este punto y la primera cancela de la etapa median siete kilómetros de trazado plano y rectilíneo que nos permitirán disfrutar del paisaje. Entre muretes de piedra, con la presencia de numerosas fincas de ganado y batolitos graníticos, disfrutaremos de un hermoso paisaje, sólo privado en los frecuentes días de niebla invernales. Así, tras cerca de hora y media, pasaremos junto a la finca La Higuera y seguidamente veremos varios miliarios a nuestra derecha – junto a la alambrada – para abrir la cancela del coto deportivo de caza (Km 8,8).

    Seiscientos metros más adelante abriremos otra y avanzaremos por una senda más desdibujada que progresa entre retamales. En los siguientes dos kilómetros aún habrá que pasar otra cancela junto a una nave ganadera y posteriormente otras dos más. La jornada continúa entre muros y matas de retama por los lugares de Las Condesas y Los Baldíos y pasa junto a una casa. En novecientos metros llegaremos hasta un par de postes de cemento y seguiremos de frente, descendiendo hasta un paso canadiense, ya al lado de la N-630. No bajamos a la carretera sino que giramos a la derecha por una senda que serpentea en un sube y baja por encima de la Nacional (Km 14,4).

    Finalmente termina bajando a la misma carretera, casi a la altura del punto kilométrico 525. Sobre el arcén salvaremos el curso del río Almonte – uno de tantos que recibe el Tajo y que forman el extenso embalse de Alcántara (Km 16,7). Tres cuartos de hora después haremos lo propio sobre el cauce del propio río Tajo (Km 20,5). En moderado ascenso dejamos a mano izquierda la entrada de acceso al Club Náutico y llegamos al desvío hacia el albergue del Embalse de Alcántara, situado en un entorno natural privilegiado.

  • Km 21,7. Albergue del Embalse de Alcántara

  • Aquellos que continúen la etapa dejarán la carretera por el arcén derecho. En este punto nace un camino en ascenso que rodea el cerro Garrote, de 374 metros de altitud, y que permite divisar una excelente panorámica del embalse y sus alrededores. En las proximidades de esta atalaya, en Iter ab Emerita Asturicam, El Camino de la Plata – excelente tesis doctoral de Roldán Hervás -, el conocido historiador baraja la situación de la mansio Turmulos. Al llegar a un paso canadiense el perfil se vuelve más plano y nos sitúa en una meseta desde la que ya se avista, al frente, el pico Silleta. En la ladera de la sierra se asienta Cañaveral, distante aún siete kilómetros.

    El paso por la amplia meseta es fácil salvo por la piedra suelta que inunda nuestro camino. Tras un paso canadiense veremos, seguramente, uno de los primeros rebaños bovinos de raza negra y cuernos afilados, aunque inofensivos. Dos kilómetros y medio después un cartel de madera nos anuncia el desvío hacia Cañaveral (Km 30,5). El camino, para el que quiera continuar hacia Grimaldo sin visitar Cañaveral, sigue de frente y llega hasta la estación de Cañaveral. Aquí toma una carretera hacia la N-630 y continúa por camino junto a la ermita de San Cristóbal. Para llegar a Cañaveral apostamos por el desvío y bajamos hasta el puente medieval de San Benito (Km 31). Ya sólo resta ascender por la N-630 para acceder a Cañaveral. Unas flechas amarillas, a la izquierda de la carretera, dirigen al peregrino por las calles Monrobel, plaza de la Iglesia, del Centro y Real.

  • Km 33,2. Cañaveral (Albergue. Hostales. Bares. Tienda. Cajero. Farmacia. Consultorio)

  • Las dificultades

    • Ausencia de poblaciones intermedias: Entre el Casar y Cañaveral no encontraremos población alguna, únicamente la opción jugosa del albergue del Embalse de Alcántara. Ojo, las sombras escasean en estas mesetas, así que hay que prever comida y bebida de salida.

    Observaciones

    • Además del albergue del Embalse de Alcántara, a 22 kilómetros de Casar de Cáceres, tenemos la opción de Cañaveral.

    • Otras opciones de alojamiento en Cañaveral además del albergue turístico:

      Hostal Málaga

      Avenida Doctor Boticario Jiménez, 38

      10820 Cañaveral (Cáceres)

      Teléfono: 927 30 00 67

      http://www.hostalmalaga.net/

      Habitación individual: 20 euros. Doble: 35 euros

      Posada La Campana
      Calle Real, 21 (en la misma plaza del Ayuntamiento).
      10820 Cañaveral (Cáceres)
      Teléfonos: 616 569 434, 927 30 01 03 (Preguntar por Victoriano).
      http://www.posadalacampana.com/
      Habitación doble: 40 euros.

    Qué ver, qué hacer

    • EMBALSE DE ALCÁNTARA:
      También conocido como de José Maria Oriol, es una descomunal obra que comenzó a construirse en la década de los 60 por la compañía Hidroeléctrica Española, hoy propiedad de Iberdrola. Aprovechando la confluencia de los ríos Tajo y Alagón retiene un máximo de 3.177 hectómetros cúbicos y su destino principal es la producción de energía eléctrica. Junto al muro de la presa se ubica la población de Alcántara, conocida por su maravilloso puente romano.

    • CAÑAVERAL:
      Población surcada por la N-630 y ubicada al pie del Puerto de los Castaños, paso natural entre las tierras del Tajo y la comarca del Alagón. Su estructura poblacional creció en torno a la Cañada Real Soriana, que sirvió de tránsito al ganado trashumante y comercio de la sal. La Vía de la Plata no pasa por la localidad y sí lo hace por su estación de ferrocarril, situada al este y donde se detienen los trenes de la línea Madrid – Badajoz. A Cañaveral pertenecen las pedanías de Grimaldo y la Villa del Arco, la cual conserva un interesante conjunto histórico.

      • Iglesia parroquial de Santa Marina:
        Situada en la Plaza Virgen de Cabezón, a la que se llega tras subir por la calle Monrobel, desde la que ya destaca su torre campanario. Es una construcción de los siglos XV y XVI y en su retablo mayor barroco se encuentra la imagen de Santa Marina.

        También merecen nombrarse las ermitas del Cristo del Humilladero, barroca del siglo XVII y la de Nuestra Señora de Cabezón, patrona de Cañaveral y aislada del casco urbano.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 12: Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral del Albergues

    Etapa 13: Etapa de Cañaveral a Galisteo

    Los albergues

    Información sobre la etapa 13: Etapa de Cañaveral a Galisteo

    Un pinar para salvar el desnivel del puerto de los Castaños y un bucólico bosque en el llamado valle de los Muertos. De esta guisa se accede al pueblo de la torre desmochada, Grimaldo, y se continúa campo a traviesa ávidos por contemplar la robusta muralla almohade de Galisteo.

    El itinerario

  • Km 0. Cañaveral (Hostales. Bares. Tienda. Cajero. Farmacia. Consultorio)

  • Un kilómetro y ochocientos metros de asfalto separan Cañaveral de la ermita de San Cristóbal . Para ir a ella subimos, sin pérdida, por la N-630, dejamos a la derecha una rotonda – de acceso a la estación de ferrocarril – y tras pasar el punto kilométrico 508 encontramos la ermita a nuestra izquierda (Km 1,8). Seguimos de frente, abandonando la nacional por una senda y llegaremos en unos quince minutos junto a una casa y una cantera (Km 2,7). Aquí empieza la parte más fatigosa de la subida al Puerto de los Castaños. La dureza revierte en breve en una cuesta más liviana que alcanza el alto a través de un pinar (Km 3,8).

    Arriba encontraremos un carril asfaltado marcado con flechas. Podemos bajar por él o por el camino, que está marcado en amarillo como transitable. Los dos van a dar al mismo sitio pero, si bajamos por asfalto, al llegar a la carretera (EX-371) hay que girar a la derecha y subir unos cientos de metros por ella hasta el aparcamiento del Hotel Puerto de los Castaños . Detrás se encuentra una cancela, que abrimos, y tras ella un bonito paseo por un bosque de encinas y alcornoques surcado por varios arroyos. Antes de llegar a la segunda cancela podemos tomar la senda que surge a mano derecha y que conduce a Grimaldo. Si no tenemos previsto parar podemos continuar de frente.

  • Km 7,8. Grimaldo (Albergue. Casa Rural. Bar)

  • Los que hayan parado en Grimaldo siguen un corto tramo la N-630 y toman el desvío a mano izquierda que lleva a Holguera por la CC-S-4. ¡Atención! Tras pasar bajo la autovía A-66 (Km 9) hay que tomar el primer desvío a la derecha. Un cubo con un azulejo verde-amarillo indican que estamos en la traza correcta. Del otro lado de la carretera vendrán los que no entraron en Grimaldo.

    Continuamos ya siempre de frente, pasando varias cancelas entre dehesas de arbolado disperso. Más tarde nos encontraremos ante dos cancelas, una a mano izquierda y otra de frente. Traspasando la de la izquierda iríamos a Riolobos, a 4 kilómetros de distancia. Continuando de frente proseguimos hacia Galisteo.

    Así, de frente, pasaremos varias cancelas más atendiendo a la señalización, precisa en todo este tramo. El itinerario lleva junto al embalse de Arroyo Boquerón. Los peregrinos cruzan el cauce del arroyo por un paso cómodo situado bajo la presa. Tras superarlo salimos a la carretera CC-29.3, siguiéndola a la derecha en dirección Plasencia. Como a 350 metros la abandonamos por el arcén izquierdo. Un cubo de granito anima a continuar por un camino de tierra. ¡Ya no hay pérdida!

    A continuación ya no habrá que abrir ninguna cancela, son todos pasos canadienses. Tras el desvío continuamos durante 2,2 kilómetros hasta el canal de regadío. Lo cruzamos y entramos en un nuevo camino vallado que trae la indicación: ‘Camino de Santiago, prohibido vehículos a motor’. Avanzamos por él durante 900 metros hasta cruzar el arroyo de las monjas. Desde el regato proseguimos hasta el primer indicador de granito de la Vía, donde giramos a la izquierda. Doscientos metros después giramos a la derecha, continuando sin pérdida hasta Galisteo.

  • Km 28. Galisteo (Todos los Servicios)

  • Las dificultades

    • Subida al puerto de los Castaños:
      La subida no presenta ninguna dificultad física, salvo un tramo de unos cientos de metros después de la cantera.

    Observaciones

    • En Grimaldo, la Casa Rural La Posada de Grimaldo, tiene una tarifa especial para peregrinos en habitaciones dobles con baño. El precio de la habitación son 40 euros. Incluye el desayuno y el servicio incluye derecho a cocina. La Casa Rural tiene lavadora, tendedero, botiquín, parking para bicicletas y televisión. Teléfono: 616 931 745. http://www.laposadadegrimaldo.es

    • En Riolobos, la Casa Rural Abuelo Maxi, situada en la calle Álamo, 6, ofrece un precio especial para peregrinos. Alojamiento con desayuno y una tortilla de patata con ensalada al precio de 25 euros. Teléfono: 670 733 093. http://www.abuelamaxi.com

    • También en Riolobos, el Camping Las Catalinas, situado en Carretera de Plasencia, s/n, ofrece varias plazas para peregrinos a un precio de 15 euros por persona, incluyendo el desayuno. Son bungalows tipo apartamento y las habitaciones son de 6 plazas con baño compartido. Da acceso gratuito a las piscinas del camping y los bicigrinos tienen una zona destinada a lavado y reparación donde tienen bombas de aire y herramientas para la reparación y puesta a punto. Hay restaurante y sirven menú del peregrino a un precio de 9 euros. Teléfonos: 605 824 086, 927 45 11 50. http://www.campinglascatalinas.es

    Qué ver, qué hacer

    • GRIMALDO:
      Esta pequeña población está situada al pie de la N-630 y es dependiente del Ayuntamiento de Cañaveral.

      • Castillo:
        Del siglo XV, perteneció a los Bermúdez de Trejo y sólo se conserva la torre del homenaje.

      • Iglesia de la Purísima Concepción:
        Construcción de una sola nave, del siglo XVI, donde descansan los restos de Bermúdez de Trejo y su mujer.

    • GALISTEO:
      Las tribus bereberes del norte de África, en concreto la de los almohades, construyeron un muro de cantos rodados que perdura aún con sus reformas, tras ocho siglos, para gloria y fama de Galisteo. Semejante patrimonio no pasó desapercibido y Galisteo fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1949. La población está situada en la confluencia del río Jerte con el Alagón y en su término municipal, sin exactitud, se sitúa la mansio Rusticiana, la cuarta desde Mérida y distante 22 millas de Turmulos y Cáparra.

      • Muralla almohade:
        Fortificación de los siglos XII y XIII de más de dos metros de espesor y hasta once metros de altura. Fue construida con argamasa y cantos rodados y ha sido restaurada en diferentes épocas. Tiene tres accesos, las llamadas puertas del Rey, de la Villa y de Santa María. Se puede subir a su adarve, que nos da una idea de las proporciones de la muralla.

      • Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción:
        La iglesia, del siglo XVI, se construyó sobre otra anterior del siglo XIII, de la cual conserva su bello ábside mudéjar.

      • Torre de la Picota:
        Torre del homenaje reconstruida en el siglo XIV. Tiene forma de pirámide octogonal y formó parte del alcázar árabe.

      • Puente sobre el río Jerte:
        A la salida de Galisteo, en dirección a Aldehuela, se sitúa este puente levantado en 1546 por Garci Fernández Manrique de Lara, que ostentaba los títulos de conde de Osorno y duque de Galisteo.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 13: Etapa de Cañaveral a Galisteo del Albergues

    Etapa 14: Etapa de Galisteo a Cáparra

    Los albergues

    Información sobre la etapa 14: Etapa de Galisteo a Cáparra

    Los kilómetros iniciales por la carretera del valle del Alagón pronto quedan en el recuerdo. Después de Carcaboso el negro asfalto se convierte en la verde dehesa del Ambroz, donde apostado, como caído del cielo, el arco de Cáparra aguarda nuestra llegada.

    El itinerario

  • Km 0. Galisteo (Todos los Servicios)

  • La traza original de la antigua calzada romana parte desde el cercano pueblo de San Gil , pero hoy dormita bajo el asfalto de una carretera de servicio. Así que el puente medieval que se eleva sobre el río Jerte a las afueras de Galisteo dará también inicio, muy a nuestro pesar, a más de 10 kilómetros de carretera por la comarca del Valle del Alagón . A la derecha de la vía fluye el río Jerte, afluente del Alagón que da nombre a Aldehuela del Jerte , la primera localidad que encontramos y atravesamos pasados cinco kilómetros.

  • Km 5,3. Aldehuela del Jerte (Bar en el Hogar del Pensionista)

  • Otros 5 kilómetros de asfalto nos separan de nuestra siguiente referencia, Carcaboso, al que accedemos cruzando la carretera EX-370, que de seguirla hacia la derecha nos llevaría en 12 kilómetros hasta Plasencia .

  • Km 10,2. Carcaboso (Todos los Servicios)

  • Entramos por la calle La Iglesia, donde se ubica la parroquia de Santiago Apóstol y donde se ha habilitado una pequeña exposición al aire libre con los miliarios CI y CII. Al finalizar la calle giramos a mano izquierda hasta la Plaza de España y salimos de ella por la derecha, por la calle Pozo. De vuelta a un camino de tierra, por fin, continuamos hasta un punto donde tendremos que elegir por dónde continuar (Km 11,6).

    Podemos seguir de frente siguiendo las flechas amarillas marcadas en la pared de la acequia, alternativa más rápida, o hacer caso al cubo de granito H1 que muestra una marca amarilla y nos desvía por la derecha. Las flechas no respetan el trazado histórico y sí el H1 que nos dirigirá por él. Ambas opciones son válidas. Nosotros escogemos la más fiel. Nos desviamos por la derecha y tras dar un pequeño rodeo recuperamos la dirección norte girando a la izquierda junto a un secadero. Durante los próximos dos kilómetros y medio avanzaremos por una pista, rodeados de ganado vacuno y abriendo y cerrando cancelas a nuestro paso. Llegaremos a una carretera de servicio, que seguimos a mano izquierda para abrir, pocos metros más adelante, una cancela junto a la acequia. Aquí se juntan las dos variantes, la que traemos nosotros y la que siguieron los que optaron seguir de frente junto a la acequia (Km 15,7)

    Hay que ascender por la pista cerca de kilómetro y medio y después de pasar una cancela, a la altura de un tótem informativo de granito, hay que prestar atención para dejar la pista por la derecha hacia la senda ya andada. Si aún no hemos parado a tomarnos un respiro qué mejor ocasión. Quedarán ya pocas dehesas como esta (Km 17,2). Siguiendo el terreno ya pisado, junto al interminable muro, llegamos junto a un miliario tumbado y a otro muro de piedra que corta nuestro avance (Km 18,5). No hay más opción que abrir la cancela que tenemos a nuestra derecha y continuar paralelos por el otro lado. Con el muro a nuestra izquierda, el recorrido fluye entre encinas, alcornoques y alguna laguna dispersa. En cinco kilómetros llegamos hasta la carretera de Oliva de Plasencia y Venta Quemada..

  • Km 23,3. Carretera de Oliva de Plasencia (Casa Rural Vía Cáparra a más de seis kilómetros – ver observaciones)

  • Cruzamos la carretera y seguimos de frente. Pisamos ahora la Cañada Real de la Plata , conocida también como de la Vizana que coincide con el trazado de la vía romana. Durante los últimos seis kilómetros de etapa, en los meses más lluviosos, sólo se interpondrán en nuestro recorrido un par de arroyos . Los conocidos como Torrucas y Charcos Blancos , que salvaremos gracias a los bloques de granito acondicionados sobre el cauce. Tras pasar junto a la entrada de la finca Monte Moheda (Km 28,1) y un grupo de casas, ya se distingue a unos cientos de metros el símbolo de la Vía. No es otro que el arco romano de Cáparra. Solitario, como caído del cielo y apostado en una dehesa del valle del Ambroz , posee una atracción difícil de explicar.

  • Km 29,5. Cáparra (Centro de Interpretación)

  • Las dificultades

    • Asfalto hasta Carcaboso: Después de pasar el puente sobre el Jerte, a las afueras de Galisteo, tenemos por delante diez kilómetros de asfalto.

    Observaciones

    • Ausencia de albergue en Cáparra:
      No sabemos el motivo, pero Cáparra, aún contando con numerosos visitantes y un excelente Centro de Interpretación, carece de albergue para peregrinos. La siguiente población, Aldeanueva del Camino, está a 19 kilómetros. Mala opción que alarga la etapa hasta los 49 kilómetros. Las alternativas son:

    • 1ª opción: Posponer la llegada al arco y desviarse más de seis kilómetros por la carretera hasta Oliva de Plasencia, donde hay un bar-restaurante y la Casa Rural Vía Cáparra (Teléfonos: 620 007 490 y 646 466 795). La Casa Rural cuesta 20 euros e incluye recogida en Venta Quemada o en el Arco de Cáparra, alojamiento en habitación con baño, desayuno, uso de cocina, lavadora y conexión Wi-Fi. Al día siguiente se puede continuar por un camino hasta Cáparra. Los kilómetros de la etapa serán los mismos y habrá que sumar a la jornada de mañana el trayecto entre Oliva y el Arco (5 km).

    • 2ª opción: Los dueños del Hostal Asturias, situado en el punto kilométrico 448 de la N-630, se comprometen a recoger al peregrino en el Arco de Cáparra. El alojamiento cuesta 18 euros y el Hostal cuenta con restaurante. El teléfono es el 927 47 70 57 y conviene avisar con antelación.

    Qué ver, qué hacer

    • ALDEHUELA DEL JERTE:
      Población fundada en el siglo XIII como aldea del Señorío de Galisteo y emancipada de éste en el año 1837. Está situada en la comarca del Alagón, a orillas del río Jerte, y gracias al cultivo del pimiento está adherida a la Denominación de Origen Pimentón de la Vera.

      • Iglesia parroquial de San Blas:
        Construcción en mampostería de los siglos XVII y XVIII. Consta de una sola nave y su elemento más destacable es la torre campanario, que luce en su cara sur el escudo de armas de los señores de Lara. Además de las imágenes de San Blas, patrón de la localidad y San Antonio, hay una talla policromada de la Virgen de la Encina del siglo XVI. La festividad de San Blas tiene lugar los días 3 y 4 de febrero y son los quintos de la localidad los que portan a hombros la imagen del santo.

    • CARCABOSO:
      También fue una aldea sujeta al Señorío de Galisteo y liberada de éste en el año 1837. Su nombre deriva de cárcaba que el diccionario de la RAE define en su primera acepción como: “hoya o zanja grande que suelen hacer las avenidas de agua”. En una hoya natural debió de asentarse el núcleo original de población, en torno al siglo XIII y como lugar de paso entre Plasencia y Montehermoso.

      • Iglesia de Santiago Apóstol:
        La construcción original era del siglo XVI pero su apariencia actual es de la década de los 90. En el pórtico de entrada hay otros dos miliarios de época imperial, de tiempos de Trajano y Adriano (siglo II d.C)

      • Exposición de miliarios:
        Se pueden ver los miliarios CII y CIII en una exposición al aire libre, junto a la iglesia de Santiago.

    • CÁPARRA:

      Como recoge la información recopilada en el tríptico del Centro de Interpretación, la antigua Capara debió ser un asentamiento que ya existía antes de la época romana y tras la invasión se convirtió en una ciudad sometida a pagar un tributo a Roma. Integrada en la provincia de la Lusitania, fue una importante mansio de la Vía de la Plata y en sus tiempos, además del espectacular arco, contaba con anfiteatro, foro y termas. Tras la época romana, visigoda y árabe, Cáparra aún mantuvo una pequeña población dedicada a dar servicio a los caminantes y no fue hasta el siglo XIX cuando se abandonó definitivamente.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 14: Etapa de Galisteo a Cáparra del Albergues

    Etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

    Los albergues

    Información sobre la etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

    Dejando atrás el símbolo pétreo de la Vía, el peregrino recorrerá su última jornada por Extremadura a través del valle de Ambroz. Un merecido descanso en Aldeanueva del Camino cargará las pilas para afrontar el tramo hasta Baños de Montemayor, famoso por sus aguas termales.

    El itinerario

  • Km 0. Cáparra (Centro de Interpretación)

  • Abandonamos la ciudad romana de Cáparra intentando retener en la memoria la última visión del arco. En unos cientos de metros cruzamos la carretera que se dirige a Guijo de Granadilla y entramos en una senda. Así, con mayor comodidad, avanzamos por la dehesa Casablanca , rodeados de un entorno natural digno de la mejor postal. A lo lejos, en lontananza, espera Castilla. Como ayer, varios arroyos de caudal imprevisible se cruzarán en nuestro camino. Se encargan de poner a prueba nuestro equilibrio, ya que hay que sortearlos saltando entre los bloques de granito dispuestos a modo de puente. A los cinco kilómetros y medio, irremediablemente, llegaremos a una pista asfaltada. Es la carretera de servicio del Ambroz. Si queremos pisar sobre terreno blando podemos caminar por el campo, paralelos a la carretera (Km 5,5).

    No hay otra canción posible en los siguientes 7 kilómetros que restan hasta llegar bajo el puente de la autovía y la nacional. La carretera de servicio vadea el arroyo de Valdesegura (Km 6,8) y confluye durante un breve tramo con la carretera de Casas del Monte (Km 9,7). Finalmente alcanza el paso bajo la A-66 y la N-630, junto a la garganta Grande, que en ocasiones es necesario vadear (Km 12,4).

    Llegados a este punto es posible que perdamos cualquier indicación. Si fijamos la mirada al otro lado de la N-630 veremos un gran prado y, en medio, una flecha amarilla pintada sobre un poste de la línea eléctrica. Para acceder al prado hay que encontrar una cancela y quizás saltarla, ya que suele estar candada. Avanzamos campo a través hasta la siguiente verja, esta vez de alambre de espino, que saltamos con cuidado. Por una pequeña vereda llegaremos hasta otra cancela, que también tiene probabilidades de encontrarse cerrada (Km 13,7).

    Sin más saltos ni cancelas a la vista seguimos por la Cañada Real de la Vizana , que sigue la traza de la Vía de la Plata. Dos kilómetros más adelante pasamos junto a un albergue ganadero (Km 15,9). Un breve tramo en subida por los restos de la antigua calzada (Km 17) nos llevan hasta una casa, donde giramos a la izquierda siguiendo las indicaciones de un cartel hecho a mano. Pasamos bajo la autovía y enfilamos la recta hasta Aldeanueva del Camino.

    A la entrada de esta población nos recibe una estupenda cerámica decorada con los nombres de todas las mansiones de la Vía de la Plata. Aldeanueva es la localidad más céntrica de la comarca del Ambroz y, además de conservar sobradas muestras de arquitectura popular, posee dos iglesias parroquiales. Nuestra Señora del Olmo en la parte norte y San Servando en la sur recuerdan tiempos pasados, cuando la población estuvo dividida por los reinos de León y Castilla y por las diócesis de Coria y Plasencia.

  • Km 19,2. Aldeanueva del Camino (Todos los Servicios)

  • En medio de Aldeanueva cruza la garganta de la Buitrera, cuyo curso salvamos por un puente para acceder a la Plaza del Ayuntamiento. Dejamos el pueblo y salimos a la N-630 a la altura del punto kilométrico 437. Tras una rotonda, pasamos sobre la autovía para volver a la nacional y continuar por su firme. Dejaremos a mano derecha el cruce a la localidad de Hervás, que conserva una de las mejores juderías de España. Desde este punto hay más de 4 kilómetros hasta el centro, aún así se recomienda la visita (Km 21,2).

    Serán ocho finales y aburridos kilómetros en ligero ascenso hasta Baños de Montemayor. A media hora larga del cruce a Hervás pasamos junto al Camping Las Cañadas (Km 24,3). A partir de este punto sólo dejaremos la N-630 una vez y será un poco antes de arribar a Baños para pisar unos cientos de metros de calzada.

  • Km 28,5. Baños de Montemayor (Todos los Servicios)

  • Las dificultades

    • Escasa señalización junto a la N-630:
      En el kilómetro 12,5 de la etapa, tras pasar el puente de la autovía y la nacional, la señalización es escasa. A esto hay que sumarle que el dueño de la finca tiene las cancelas cerradas. Ignoramos si hay otra alternativa que evite tener que saltar las verjas. En el mapa topográfico no aparece ningún camino adicional y la solución pasa por atravesar el prado antes que andar 6 kilómetros por la carretera nacional.

    • N-630 de Aldeanueva a Baños:
      Como siempre, precaución. Tramo bastante aburrido. A la salida de Aldeanueva, tras pasar el puente de la autovía, la N-630 salva la garganta de San Andrés, donde está el puente de Romanillos. Un kilómetro más adelante veremos el puente de las Doncellas sobre el río Ambroz.

    Observaciones

    • En Baños de Montemayor, el Hostal Martín, situado en la calle D. Victoriano, 11 (Telf: 645 258 105), ofrece dos habitaciones de 6 plazas en litera – con desayuno incluido y derecho a cocina – a 18 euros. Tiene también habitaciones dobles, también con desayuno incluido, entre 20 y 22 euros. Todas las habitaciones incluyen cuarto de baño completo, calefacción y TV.

    • También en Baños de Montemayor, el Hotel Baños Peña, situado en la avenida de las Termas, 53 (Telfs: 927 48 82 23, 675 923 163), ofrece habitación doble de uso individual a 20 euros (18 euros si se come o cena en el establecimiento); habitación doble 28 euros (25 euros si se come o cena en el establecimiento) y apartamento para tres personas a 39 euros (35 euros si se come o cena). Los apartamentos disponen de cocina y lugar para dejar las bicicletas. http://www.apartamentosrurales.net/

    • Siguiendo en Baños de Montemayor, la Casa Rural Pacheca Chica, situada en la Carretera N-630, Km. 439,6 (Teléfonos: 675 729 207), ofrece alojamiento con desayuno incluido por 20 euros por persona (proporcionan ropa de cama y toallas). La Casa dispone de amplio salón con TV, juegos de mesa, chimenea, calefacción, y cocina americana totalmente equipada (microondas, cafetera, tostadora, batidora, vajilla, cubertería, etc.). Cuenta también con aire acondicionado en las habitaciones, estufa de leña y radiadores eléctricos. http://www.lapachecachica.com/

    • El albergue de Baños de Montemayor se encuentra en lo alto del pueblo, en la Calle Castañar, 40. Al tratarse de una población muy turística conviene llamar con antelación para reservar, sobre todo en épocas como Semana Santa, verano y fines de semana. Los teléfonos son el 923 02 03 28 y el móvil 679 22 82 08.

    • No hay cajeros automáticos hasta Salamanca:
      Ninguna de las localidades de las próximas tres etapas tiene cajero automático.

    Qué ver, qué hacer

    • ALDEANUEVA DEL CAMINO:
      Hoy pérdida, la traza de la calzada atraviesa Aldeanueva de sur a norte en el mismo itinerario que sigue la etapa Esta localidad del valle del Ambroz estuvo dividida hasta 1959 en las Diócesis de Plasencia y Coria.

      • Puente sobre la garganta Buitrera:
        De probable origen romano pero muy reformado en la actualidad. Supuestamente se levantó sobre la calzada para salvar el cauce del arroyo que cruza la localidad

      • Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Olmo:
        Conocida localmente por la iglesia de Arriba, porque está situada en la parte norte del pueblo. La actual es gótica, de finales del siglo XV, de una sola nave y provista de contrafuertes y torre rectangular a la que se sube por el exterior.

      • Iglesia de San Servando:
        La de la parte de sur y conocida como la iglesia de Abajo. Construida tambíen a finales del XV.

      • Tradiciones:
        En el mes de julio, en el día de San Cristóbal, los conductores de Aldeanueva sacan sus coches y circulan por las calles del pueblo con el fin de que sean bendecidos. También destaca la tradición de la tornaboda, una comida entre amigos y familiares el día posterior a la boda.

    • BAÑOS DE MONTEMAYOR:
      Última localidad extremeña de la Vía de la Plata, atravesada por la N-630 y la calzada romana. Ostenta el nombre de Baños de Montemayor desde el siglo XIX, al unirse la parte correspondiente al Marqués de Montemayor con la que pertenecía al Duque de Béjar y donde se encontraban los baños termales.

      • Balneario antiguo y termas romanas:
        A la derecha de la N-630, travesía bautizada como la Avenida de las Termas, está el antiguo balneario donde se encuentra un museo que recoge todos los restos de las fuentes termales utilizadas por los romanos: bañeras, figuras como ofrenda a los dioses, aras o altares dedicados a las ninfas, monedas e inscripciones en latín. También hay un caldarium o circuito romano instalado en un antiguo aljibe romano. Las obras de rehabilitación terminaron en el año 2000.

      • Balneario Nuevo:
        Construido en 1995 y provisto de moderna tecnología y unas completas instalaciones con sauna, solarium, gimnasio, cafetería, etc.

      • Iglesia parroquial de Santa María:
        Construida en diferentes etapas durante los siglos XVI y XVII, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1982. Es barroca y, aparte de su portada norte de estilo plateresco, destaca sobremanera por su torre de planta cuadrada que está coronada por pirámides herrerianas y dos arcos cruzados. Estaba ubicada en la parte del pueblo que pertenecía al Señorío del Marqués de Montemayor, a la Diócesis de Coria y al antiguo Reino de León.

      • Iglesia de Santa Catalina:
        Del siglo XV, ubicada en la parte del pueblo que pertenecía al Duque de Béjar, a la Diócesis de Plasencia y al Reino de Castilla. El templo ha perdido su carácter religioso, en favor de la iglesia de Santa María, y alberga el Auditorio Municipal.

      • Artesanía popular:
        Al pie de la nacional hay varias tiendas de artesanía y regalos que muestran con orgullo las típicas cestas de mimbre fabricadas a mano.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 15: Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor del Albergues

    Etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

    Los albergues

    Información sobre la etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

    La Vía de la Plata dice adiós a la región extremeña y sube a Castilla en una jornada donde la presencia de miliarios gana por goleada a otro tipo de vestigios romanos que aún, gracias, sobreviven en la calzada milenaria.

    El itinerario

     

    • Km 0. Baños de Montemayor(Todos los Servicios)

    No hay mejor comienzo posible que afrontar la subida al Puerto de Béjar por el tramo de la calzada romana que aflora a la salida de Baños de Montemayor (Km 0,6). Fue restaurado en la década de los 70 y, según algún autor, con poco acierto. Mantenga o no su esencia la subida se muestra agradable, evitando el asfalto y las vueltas y revueltas de la N-630. En plena ascensión hay una fuente de piedra con la inscripción Cañada Real Aliste Zamorana o de la Plata, hecho que reivindica también el paso de esta vía pecuaria.

    Pasamos la fuente y la calzada se acaba, obligándonos a cruzar la nacional y continuar por un camino que transita por la izquierda.

    • Km. 2. Puerto de Béjar (Salamanca)

    Es en este momento cuando decimos adiós a Extremadura y nos adentramos en Castilla por la provincia de Salamanca. La senda nos devuelve de nuevo a la carretera y por ella alcanzamos el alto. Una gasolinera, la veterana Casa Adriano y el barrio de la Estación, con albergue incluido. .El cambio de paisaje es espectacular y apoteósico, porque ante  los ojos del peregrino surge ahora, al llegar a Puerto de Béjar,  una panorámica de auténtico privilegio, siendo su  patrimonio natural distinguido como Parque Natural de Candelario (1992), Reserva de la Biosfera (2006),  Jardín Botánico BIC (2006), Red Natura 2000 (2015) Camino Natural o Vía Verde (2018)

    Dejamos la N-630 por la izquierda y pasamos bajo el puente de la autovía, donde las obras han descubierto otro tramo de calzada que algunos han catalogado como no romana (Km 3,9). Más adelante hay un área recreativa y la reproducción del miliario CXXXII. Supuestamente fue en este lugar, a 132 millas de Mérida, donde estaba asentada la mansio Caecilio Vico, aunque también hay disparidad de opiniones y algunos autores la sitúan en Baños de Montemayor. Bajamos por el robledal hasta el puente de la Magdalena o de la Malena, que cruzamos para salvar el cauce del río Cuerpo de Hombre (Km 7,1).

    A unos metros se alza un miliario y de seguido veremos un corral a mano derecha. Merece la pena saltar la valla de madera y entrar, porque guarda uno de los miliarios mejor conservados de toda la Vía. Se trata del número CXXXIV (Km 7,5). Tras la visita disfrutamos de un tramo de tres kilómetros junto al río, hasta llegar a la carretera (Km 10,7) y enlazar de nuevo con la antigua calzada, por la que ascendemos a Calzada de Béjar.

    • Km 12,7. Calzada de Béjar (Albergue. Bar)•

    La ermita del Humilladero y el albergue de peregrinos de Alba y Soraya nos dan la bienvenida a esta pequeña población, de acertado nombre y que atravesamos hasta llegar a la plaza, donde está la iglesia de la Asunción y donde podemos admirar una muestra de la más típica arquitectura serrana. Dejamos la localidad para llanear durante seis kilómetros por el valle del Sangusín. A la izquierda, a lo lejos, las Batuecas y la Sierra de Francia. A la derecha, las sierras de Béjar y Candelario. El recorrido está jalonado por varios miliarios. Entre ellos el número CXLII, que se encuentra de nuevo a la orilla del río Sangusín tras su periplo como adorno en el Ministerio de Obras Públicas (Km 19,2). Salimos al asfalto durante un corto trecho y tomamos un camino que nos llevará hasta Valverde de Valdelacasa, en cuyo término se debió situar la mansio ad Lippos.

    • Km 21,7. Valverde de Valdelacasa (Albergues. Bar)

    Aquí nos reciben unos cruceros y la iglesia de Santiago. No tardamos en cruzar Valverde de Valdelacasa, que luce algunas esculturas jacobeas, para tomar la carretera que nos conduce, en ascenso, hasta la siguiente población: Valdelacasa, donde alcanzamos los 950 metros de altitud.

    • Km 25. Valdelacasa (Bares. Tiendas. Posada del Peregrino)

    Abandonamos el pueblo y más adelante dejamos el asfalto por la izquierda. Vamos finiquitando los últimos seis kilómetros de la jornada entre robledales. Aún habrá tiempo para más sorpresas, como la que nos depara el miliario CXLVIII, repuesto en el bautizado como Bosque del Peregrino (Km 28,8). Aún retornamos una vez más a la carretera para alcanzar finalmente Fuenterroble de Salvatierra.

    • Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra (Albergue. Casa Rural. Bares. Tiendas)

    Las dificultades

    • No hay que reseñar nada sobre la señalización. Es buena durante todo el trayecto. Sí de la dureza, ya que el perfil es bastante quebrado y la etapa tiende a subir desde el puente de la Malena (Km 7,1), situado en el punto más bajo de la etapa.

    Observaciones

    • En Valdelacasa (Km 25 de etapa), Blanca Aparicio regenta la Posada del Peregrino. Es una casa antigua rehabilitada con capacidad para 11 o 12 personas. Tiene bar-cafetería y sirve desayunos, platos combinados y ensaladas. El alojamiento son 14 euros por persona y noche. Teléfonos: 605 128 400, 923 15 08 51.
    • El albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra está en la calle Larga, 37. En el cruce de la carretera que se dirige a Guijuelo. Su fachada está decorada con dos dibujos de un peregrino a la antigua usanza, con su bordón y atillo. Han creado escuela e imitaciones y son obra del escultor charro Venancio Blanco.
    • Al final de Fuenterroble de Salvatierra, en la calle Conejal, 8, siguiendo el Camino y pasado el albergue, hay una Casa Rural (Arrieros Familia García). Tiene capacidad para 11 personas en 4 habitaciones y dispone de cocina. Cuesta 20 euros por persona con desayuno incluido y se puede reservar desde el 635 438 750 y el 923 15 10 71.
    • El taxista Manuel Hernández (687 45 64 76) acerca a quién lo desee hasta Guijuelo, población de casi 6.000 habitantes archiconocida por la calidad de su jamón y embutido.

    Qué ver, qué hacer

    • PUERTO DE BÉJAR.

      PATRIMONIO NATURAL. “EL DESCANSADERO”: Puerta de Castilla y León en su meta hacia Compostela, donde la orografía y el clima son de otra manera. Atrás queda Baños de Montemayor (700 m). Y, ahora, tras la pronunciada subida aparece Puerto de Béjar (950 m), referente “Descansadero” a lo largo de la historia en la romanización y en la trashumancia, porque se prefería “dormir la fatiga” después de la cuesta de Baños para iniciar el nuevo día con una semiplanicie y bajada hasta el Puente de la Malena y asi coger poco a poco el ritmo del Camino.

      PATRIMOMIO HISTÓRICO : Huella romana – Manssio Caecilio Vico : Muchos son los estudiosos que sitúan la “manssio” romana Caecilio Vico en Puerto de Béjar; en el paraje del Albergue y su entorno. Abundantes vestigios romanos en el Camino : calzada original, miliarios, tumba, alcantarillado… Huella peregrina: Hospital de Peregrinos . Concha. Advocación en la iglesia a un Santo Peregrino. Alusión directa al término “peregrino”, en los Estatutos de la Cofradía de la Vera Cruz (Siglo XVII). Huella napoleónica: Asedio, quema y rapto de la Lámpara de Plata de la Iglesia el 21 de mayo de 1812. Desde entonces existe la “Calle Quemada”.

      PATRIMONIO ARTÍSTICO: Iglesia de la Asunción: XVI-XVII. Madera, piedra y ladrillo mudéjar. Precioso artesonado y retablo. Talla majestuosa de la Virgen que vislumbra la mano de Gregorio Fernández o su escuela. Ermita del Humilladero: Barroco. Dedicada al Cristo de la Piedad, con hermosa talla, patrón del pueblo (14 de septiembre). Pinturas muy interesantes, que hablan del Divino Morales o su escuela. Construcción típica de pueblo de sierra: Calles y tejados muy irregulares, destacando en lo más alto del pueblo el Barrio de las Cábilas. construida en ladera con calles retorcidas. pintorescas y ensoñadora

    • CALZADA DE BÉJAR:
      A casi 800 metros de altitud y dividido por la calzada romana, Calzada de Béjar está en un posición privilegiada. Entre la sierra de Béjar y el valle del río Sangusín, por el que continúa la Vía de la Plata hacia Valverde de Valdelacasa. Su censo ronda la centena de habitantes pero poco importa. Tiene excelentes muestras de arquitectura popular.

      • Iglesia de la Asunción:
        Realizada en el siglo XVI. En su pila bautismal fue bautizado el beato Antonio Martín.
      • Fortín romano:
        Puesto de vigilancia romano, el único que se conserva de este tipo y que servía para proteger la Vía. Está situado a un kilómetro escaso de Calzada de Béjar y fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1931. En el 2005 se propuso a la administración de la provincia que se realizaran los trabajos de limpieza y restauración pertinentes para adecentar este valioso fortín de la Vía de la Plata.
    • VALVERDE DE VALDELACASA:
      En su término municipal, medio kilómetro antes de entrar en la población, estaba situada la mansio Ad Lippos, la séptima desde Mérida.

      • FUENTERROBLE DE SALVATIERRA:
        En el libro Por Salamanca también pasa el Camino de Santiago (Primera edición de 1965 y ahora reeditado), su autor Salvador Llopis, hace la siguiente referencia del Camino a su paso por Fuenterroble: “Antes de llegar a Fuenterrobles se abre un paisaje de trigales. Se ha dejado atrás la Castilla política y se entra en la Castilla geográfica cantada por Gabriel y Galán. Fuenterrobles, nombre de eufonía recia, mantiene el carácter jacobeo. Por el sitio llamado los Barros Coloraos, descendía la calzada romana, hoy convertida en un camino muerto surcado de carrilones. En un paraje amplio a la vera de la Sierra de Tonda, no lejos de la Calzada, todavía existe la Fuente de Santiago, según tradición “servía para saciar su sed los caminantes”. Hoy Fuenterroble mantiene, más si cabe, ese carácter Jacobeo. Gracias en gran parte al párroco Blas Rodríguez que promueve toda clase de actividades desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata de Fuenterroble. A finales de octubre de 2010 se inauguró en esta localidad un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata.
      • Iglesia de Santa María la Blanca:
        Construcción gótica del siglo XV reedificada sobre un templo románico y compuesta de tres naves. Posee una torre dividida en tres cuerpos a la que se sube por una escalera de caracol. En el interior conserva un retablo de principios del XVIII, cuya autoría se atribuye a Joaquín de Churriguera. El templo se restauró en 1996 y con este motivo se encargó una talla de un Cristo peregrino. Esta escultura, del artesano Ángel Domínguez Velázquez, mide dos metros y medio y está realizada en pino de oregón. Junto a la Iglesia de Fuenterroble se pueden ver unos paneles explicativos sobre la Vía de la Plata y la construcción de calzadas romanas con un ejemplo in situ.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra del Albergues

    Etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

    Los albergues

    Información sobre la etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

    La etapa opta por ascender al Pico de la Dueña, la cota más alta desde Sevilla, y deshecha parte del trazado de la vía romana que pasaba por la actual finca de la Dueña de Abajo, donde se ha argumentado la localización de la mansio Sentice.

    El itinerario

  • Km 0. Fuenterroble de Salvatierra (Albergue. Casa Rural. Bares. Tiendas)

  • Salimos del albergue y tiramos hacia la derecha por la calle Conejal y la carretera que se dirige a Casafranca. A 1,3 kilómetros dejamos por la derecha la superficie dura del asfalto, que intercambiamos por el piso suave de una amplia vereda de ganado bajo la que se disfraza la calzada (Km 1,3). Algunas encinas diseminadas en el pasto y dos cercas de alambre y hormigón delimitan la anchura del cordel, que en una hora nos llevará hasta el arroyo de Navalcuervo (Km 6).

    Tras un breve repecho llegaremos a un encinar donde se alza una cruz de madera y una choza construida con ramas. Entre la encinas y después de una portilla giramos a la izquierda y cien metros más adelante a la derecha. Unas flechas en la cancela de la finca nos invitan a entrar, aunque es mejor continuar por el exterior, siempre en paralelo a la valla. Caminaremos campo a través, con la referencia de la valla de alambre y de las flechas pintadas sobre las piedras. Nada más pasar otra cancela, la pista se hace más patente (Km 8,5).

    Avanzando por ella llegaremos a un cruce de caminos (Km 10,2). El de la izquierda se dirige a Navarredonda de Salvatierra pero continuamos de frente y ascendemos durante otro kilómetro hasta tomar una senda que aparece sobre la pista, a mano izquierda (Km 11,1). Por esta senda iniciamos la ascensión final al Pico de la Dueña, a 1.169 metros de altitud y coronado por una cruz de Santiago que se encargó de subir el párroco de Fuenterroble, Blas Rodríguez. La ascensión hasta el pico, la cota más alta desde Sevilla, no es la más fidedigna a la vía romana, ya que es inverosímil que su trazado se planteara por aquí. Son más de tres kilómetros y medio, no muy duros. A la altura de los aerogeneradores parece haber concluido la ascensión pero aún quedará un trecho hasta la cima. Junto a la cruz hay un excelente lugar para degustar las viandas recreándonos con las vistas del campo charro (Km 14,8).

    Descendemos en medio del robledal por una senda de piedra suelta que enlaza con la DSA-204 (Km 15,9). Siguiéndola pasaremos junto a la dehesa La Dueña, donde se crían toros de lidia. No en vano estamos en el campo charro, comarca salmantina famosa por sus ganaderías. Más adelante podremos evitar el roce del asfalto caminando por alguna de las rodadas que surgen a la izquierda de la carretera. Alcanzaremos el puente sobre el arroyo Mendigos (Km 20,9).

    Doscientos metros más adelante se encuentra la finca Calzadilla del Mendigos, cuna de la ganadería brava Montalvo. Nuestro periplo carretero se alarga durante 4 kilómetros de falso llano hasta llegar a un cartel que señaliza San Pedro de Rozados (Km 25,5). Dejamos la carretera por la izquierda y, tras un repecho y su consiguiente descenso, llegamos hasta esta localidad.

  • Km 28. San Pedro de Rozados (Albergues. Centro de Turismo Rural. Bares. Tienda. Panadería. Farmacia)

  • Las dificultades

    • Hay que prever las provisiones. La caminata se alarga durante 7 horas o más y al igual que en otras jornadas no hay una sola población intermedia.

    Observaciones

    Qué ver, qué hacer

    • SAN PEDRO DE ROZADOS:
      San Pedro de Rozados está enclavado en el Campo Charro, tierra de encinares y dehesas idóneos para la cría de ganado, y en particular para los toros de lidia. Acerca de la historia de la localidad no se ha podido recopilar información antigua. Llama la atención el topónimo del pueblo. Según algunos lugareños proviene de una dehesa cercana que adquirió ese nombre porque por ella pasaba gente con grandes heridas o rozaduras y allí se les curaba. De ser así, algunos de los viandantes pudieron ser peregrinos de camino a Santiago, ya que la calzada pasaba muy cerca de las casas del pueblo.

      • Iglesia de San Pedro:
        Del siglo XVII y rematada por una espadaña y un campanario que aún funciona manualmente.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados del Albergues

    Etapa 18: Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

    Los albergues

    Información sobre la etapa 18: Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

    Tras un extraño comienzo rumbo este, el itinerario recupera el norte hacia Morille, única localidad intermedia. Después, el último carrascal sucumbe ante los tonos ocres de una llanura que empieza a monopolizar todo y por ella se llega a la vega del Tormes y su puente romano para entrar en Salamanca, ciudad Patrimonio.

    El itinerario

  • Km 0. San Pedro de Rozados (Albergues. Bares. Tienda)

  • Vamos hasta la panadería y giramos a la derecha por la avenida Comuneros para abandonar el pueblo por una larga recta. El comienzo es extraño, ya que, habituados a partir en dirección norte, estamos avanzando hacia el este. Dejamos las últimas casas atrás y en unos cientos de metros cruzamos una carretera. Tras ella, a tan sólo 300 metros, giramos a mano izquierda y recuperamos en parte el rumbo. Por una amplia y despejada pista, que sigue la línea de los postes, llegamos después de 3 kilómetros hasta Morille, la única población que se interpone hoy en nuestro camino. Atravesar la localidad no entraña problemas. Se sigue la calle Larga, que pasa junto al albergue de peregrinos.

  • Km 4,1. Morille (Albergue. Casa Rural. Bar. Tienda)

  • A la salida, de nuevo, aguarda otra pista rodeada de hectáreas y hectáreas de terreno. Tras varios toboganes llegaremos hasta la primera cancela, punto en el que torna el paisaje, ahora más poblado de encinas (Km 7,2). Las señales pueden desaparecer tras una de las numerosas cancelas que vamos sorteando. Si ocurre esto, en lugar de tirar hacia la casa y la finca que tenemos ligeramente a la izquierda, tenemos que seguir pegados al muro de piedra para cruzar el cauce de un arroyo y tras 150 metros girar a mano izquierda tras otra puerta.

    Continúa así otro bonito tramo por otra zona de carrascas y encinas, una de las últimas que podremos saborear, ya que en breve aparece un universo menos verde y sí más ocre que nos anuncia el reino de las pistas de concentración, que traerá también la ausencia de sombras. Pasamos junto a las casas de Aldeanueva (Km 10,8) y por la cañada de Miranda llegamos en algo más de 3 kilómetros hasta el cruce de Miranda de Azán, población que dejamos a mano derecha (Km 14).

    Cruzamos en breve sobre el arroyo de la Fuente de la Porra (Km 14,4) y perseveramos en nuestra cruzada otros 3,5 kilómetros. Llegamos así hasta un farallón rocoso conquistado por una cruz metálica donde hace equilibrios una miniatura de Santiago peregrino. Al frente, Salamanca. Avivamos el ritmo y dejamos el trazado nítido de la pista para dar finalmente con la autovía, que sorteamos por debajo (Km 18,8).

    Llegamos a una rotonda y continuamos de frente hasta un parque, que atravesamos. Después de pasar el túnel bajo las vías alcanzaremos la calle Carretera de Fregeneda, tras la cual cruzaremos el espectacular puente romano sobre el río Tormes (Km 22,6). Ya estamos en Salmantice. A la salida del puente, tras el berraco vetón, seguimos las conchas repartidas por el suelo que por las calles Tentenecio y El Expolio – junto a la Casa Lis – conducen hasta la calle Arcediano, donde se encuentra el albergue de peregrinos.

  • Km 23,4. Salamanca (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Ninguna, salvo el problema de señalización que hemos planteado en la descripción.

    Observaciones

    • En Morille hay bar, aunque la probabilidad de llegar temprano es alta y podemos encontrarlo cerrado. También hay otro en Miranda de Azán, localidad que está a tan sólo unos cientos de metros de la ruta.

    • A las afueras de Salamanca, muy cerca del itinerario de la siguiente etapa, la Residencia Atilano Coco acoge peregrinos en verano desde el 1 de julio hasta el 10 de septiembre. Disponen de 35 plazas entre habitaciones individuales y dobles y la estancia, con desayuno (café, zumo y tostada) y cena fría (sandwich, fruta y yogur) incluida, cuesta 20 euros. Para llegar a la Residencia, situada en el Paseo de los Olivos 40-42, se sigue el itinerario de mañana y hay que desviarse a la derecha al llegar a la altura de la Cruz Roja. En este punto se avanza por la avenida de San Agustín y se tuerce por la calle de la derecha en la primera rotonda. Los teléfonos son el 923 12 01 54 y el 636 286 774. La web es http://residenciaatilanococo.mex.tl

    Qué ver, qué hacer

    • MORILLE: El municipio está formado por Morille, donde está el ayuntamiento, y los núcleos de la Regañaday Monte Abajo. En la década de los 50 llegó a tener 1.000 habitantes dedicados, en gran parte, a la minería. Hoy cuenta con unos 260 vecinos.

      • Iglesia del Salvador: Al igual que la de San Pedro de Rozados, luce una espadaña con dos campanas. La capilla mayor del templo es del siglo XVI.

    • SALAMANCA: Antes de que arribaran los romanos a España (año 217 a.C), el lugar que ocupa hoy Salamanca estaba poblado por los vetones, pastores trashumantes que evolucionaron hacia una vida más sedentaria construyendo para vivir castros e incluso complejos amurallados. El asentamiento de Salmantice debía extenderse en más de 20 héctáreas y, ya romanizado, sirvió de excelente mansio en el recorrido de la Vía de la Plata. Conocida también por el sobrenombre de Ciudad Universitaria o Ciudad Dorada, es Patrimonio de la Humanidad desde 1988 gracias a la belleza de sus monumentos, construidos con la piedra arenisca de la localidad salmantina de Villamayor de Armuña.

      • Plaza Mayor: Plaza barroca de planta casi cuadrada (72 x 82 metros), construida entre 1729 y 1733 siguiendo el proyecto de Alberto Churriguera. La obra fue finalizada en 1755 por García de Quiñones, que levantó el edificio del Ayuntamiento. Las fachadas de los edificios se organizan en tres pisos, sujetas por arcos de medio punto.

      • Catedral Vieja: Románica, construida en el siglo XII sobre otro templo más antiguo. El maestro Petrus Petriz fue el creador de la cúpula de la Torre del Gallo, de inspiración bizantina e inspirada seguramente en la de la Seo zamorana. No es posible verla desde la Plaza de Anaya y hay que ir detrás, a la Calle Arcediano (donde se encuentra el albergue) y al Patio Chico, donde se obtiene una buena vista. Del conjunto también destaca el retablo del Altar Mayor, obra de Nicolai Florentino, y de mediados del siglo XV.

      • Catedral Nueva: Iniciada por Juan Gil de Hontañón en el siglo XVI, no fue terminada hasta 1733. Especial atención merecen las tres puertas principales, con las portadas del Perdón, del Obispo y de San Clemente. El 31 de octubre de 1755 Lisboa se vio sacudida por un gran y devastador terremoto que llegó a notarse seriamente en Salamanca. Debido a ello las campanas de la Catedral Nueva tañeron sin que nadie las tocase. Así que, en acción de gracias, el Cabildo estableció que las vísperas de la festividad de Todos los Santos subiese alguien a la torre para tocar las campanas y al mismo tiempo escalara al pináculo para comprobar la inclinación de la torre. Los encargados fueron los miembros de la familia de los Mariquelos y en 1976 el último descendiente cumplió por última vez con la tradición centenaria. Ahora, desde 1985, Ángel Rufino de Haro se encarga de continuar con este rito. Asciende hasta la torre, toca la campana y trepa hasta la veleta para tocar una charrada con un tamboril y una gaita.

      • Casa de las Conchas: Edificio civil de estilo gótico construido a finales del siglo XV por orden del doctor Maldonado, caballero de la orden de Santiago. Su fama le viene por las más de trescientas conchas que revisten sus muros exteriores. Alberga la Biblioteca Pública de Salamanca y una Oficina de Información.

        Universidad: La Universidad salmantina la fundó en 1218 el rey Alfonso IX de León. El edificio más histórico tiene una fachada plateresca con el busto de los Reyes Católicos y el escudo imperial de Carlos V. La Universidad tiene actualmente 25 centros docentes, 17 facultades y más de 25.000 alumnos.

      • Puente romano: Puente sobre el río Tormes que da acceso a la antigua Salmantice. Fue levantado en el siglo I d.C y de sus veintiséis arcos sólo se conservan originales romanos los quince más cercanos a la ciudad.

        Para más información se puede consultar también la Web de Turismo de Salamanca.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 18: Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca del Albergues

    Etapa 19: Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

    Los albergues

    Información sobre la etapa 19: Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

    Primera de las dos largas jornadas que separan las ciudades de Salamanca y Zamora. Las pistas de concentración parcelaria nos conducirán por Aldeaseca de Armuña y Castellanos de Villiquera hasta Calzada de Valdunciel, sin duda la parte menos mala. Después, además de la ausencia de localidades intermedias, impone su ley un camino paralelo a la A-66, sin duda un alivio comparado con el antaño recio tramo de la N-630.

    El itinerario

    El albergue municipal de El Cubo de la Tierra del Vino está CERRADO hasta nuevo aviso

    .

  • Km 0. Salamanca (Todos los servicios)

  • La primera casilla de esta larga etapa está situada sobre un adoquín de la plaza Mayor charra. Una vieira de bronce guía nuestros pasos por la calle Zamora y el paseo del Doctor Torres Villarroel, donde veremos un mojón que señala la cifra de los kilómetros restantes a Santiago: 444. ¡Ánimo! Llegamos así a la glorieta Santiago Martín “El Viti”, presidida por la majestuosa escultura de un toro bravo, y, tras ella, pasamos junto al colegio Santa Teresa Jesús y un centro comercial.

    Siempre en dirección Zamora vamos dejando atrás los puntos kilométricos 338 y 337 de la SA-11, que no es otra que la N-630, y tras una rotonda se alza a nuestra derecha el estadio de fútbol Helmántico. Sorteamos por debajo la A-62 y continuamos por el arcén de la N-630. Unos metros antes del punto kilométrico 335, por fin, dejamos el asfalto (Km 4,8). Progresamos por pista hasta la cercana Aldeaseca de Armuña. Entramos por la calle Ruta de la Plata, luego calle Frontón y giramos a la izquierda por la calle Campillo hasta la iglesia parroquial..

  • Km 6,1. Aldeaseca de Armuña (Bar. Tienda)

  • Hay que rodear este templo del XVI, girar a la izquierda y continuar de frente. Vemos que sale un camino a la derecha. Ojo porque es el antiguo camino, ahora cortado por la autovía, que no debemos seguir. Seguimos recto,
    rodeando el pueblo por la calle asfaltada, hasta el siguiente
    cruce, con un poste eléctrico. En este punto hay varias flechas que nos animan a continuar por el camino de la derecha. Éste se dirige hacia unas naves, que pasamos. A unos cien metros vemos la autovía y el paso por debajo de la misma. Doscientos metros después hay otro cruce. Varias flechas nos indican que tomemos la pista de la derecha, que seguimos en leve subida. Luego bajamos para cruzar el arroyo de la Encina (Km 8,6). Seguidamente subimos de frente por la larga pista hasta un campo de fútbol. Bordeamos el recinto de juego y llegamos a Castellanos de Villiquera.

  • Km 11,1. Castellanos de Villiquera (Bar. Tienda. Farmacia)

  • Atravesamos el pueblo por la calle Vía de la Plata y al otro extremo, tras pasar un pequeño parque, seguimos por un camino con tapiadas a ambos lados. Concentrados en el horizonte, en el que sobresale la torre de la iglesia de Santa Elena, avanzamos sin pérdida hasta Calzada de Valdunciel. Una buena alternativa para el que quiera partir la etapa.

  • Km 15,1. Calzada de Valdunciel (Todos los servicios)

  • Por la calle Carrascal llegamos a la plaza de la Constitución y continuamos por la calle Ruta de la Plata. Al final de esta calle nos toparemos con una hilera de grandes piedras cilíndricas, hoy a modo de escultura e identificadas como probables restos de miliarios de la Vía XXIV del Itinerario de Antonino.

    Salimos de Calzada de Valdunciel cruzando sobre el arroyo de la Vega, tras el que viene una pista que pasa junto a un merendero y una pequeña laguna. Más adelante, atendiendo a una señal metálica con la inscripción Camino de Santiago, giramos a la derecha y continuamos por una recta de más de kilómetro y medio que nos lleva junto a la N-630. En breve, al llegar al regato San Cristóbal, pasamos bajo la A-66 y junto a una caseta y desembocamos en la N-630. Atravesamos un río por la N-630 y volvemos a pasar bajo la autovía para tomar un camino de gravilla fina. Éste fue creado de forma específica para los peregrinos y avanza paralelo a la autovía. No hay pérdida, así que olvidaros de la N-630. Cruzaremos la SA-CV-115 que se dirige a Valdelosa y seguiremos el camino de frente, siempre con la referencia de la A-66 (Km 21,2). Al finalizar la pequeña subida, se llega al cruce con las indicaciones para dirigirse al albergue Casa Saso y otros carteles informativos de los kilómetros a las siguientes poblaciones.

    Sobretodo a través de este camino, habilitado en 2009 tras la inauguración de la autovía, de algún corto tramo de la N-630 y de la antigua carretera de acceso al Cubo de la Tierra del Vino, llegaremos tras casi 14 kilómetros a la primera población zamorana de la Vía de la Plata. Entramos por la calle Mayor, donde veremos las indicaciones al albergue Torre de Sabre y, a la altura del café bar Hernández, giramos a la izquierda por la calle García de la Serna, continuando por la calle Toro hasta Eras de Arriba, donde se encuentra el albergue municipal, que está CERRADO actualmente.

  • Km 35. El Cubo de la Tierra del Vino (Albergues. Bar. Tienda. Farmacia)

  • Las dificultades

    • Salida mal señalizada en Aldeaseca de Armuña:
      Hay un punto conflictivo unos cientos de metros después de rodear la iglesia parroquial de Aldeaseca de Armuña. Una flecha amarilla en un camino que nace a la derecha, lejana y pintada en un poste, puede invitar a coger la dirección marcada en una placa como “Camino Castellanos”. Ojo porque es errónea. Lo correcto es seguir de frente por una pista que se va alejando de la nacional. Precisamente da un rodeo para poder cruzar unos kilómetros más adelante el arroyo de La Encina.

    Observaciones

    • Desde Calzada de Valdunciel hasta El Cubo de la Tierra del Vino hay 20 kilómetros sin una sola localidad donde poder avituallarse. El tramo ha variado y ya no transita por la N-630, como lo hacía antaño.

    Qué ver, qué hacer

    • EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO
      Equidistante entre las ciudades de Salamanca y Zamora, alzado en la meseta, El Cubo se caracteriza por sus gentes acogedoras. Las balconadas repletas de flores logran trasmitir una imagen alegre de la población. A las afueras todavía permanecen algunas bodegas escavadas en la tierra, donde se elabora el vino familiar y se mantiene la tradición del encuentro.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 19: Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino del Albergues

    Etapa 20: Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

    Los albergues

    Información sobre la etapa 20: Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

    Hoy, lejos del agobio de la nacional y de la A-66, serán de nuevo las pistas agrícolas las que guíen nuestros pasos. Caminaremos por la Tierra del Vino aunque los viñedos se harán más patentes llegando a Villanueva de Campeán. Después de esta población, con la presencia visible pero aún lejana de Zamora, avanzaremos cómodamente hacia la ciudad del Duero, la Ocelo Duri romana.

    El itinerario

  • Km 0. El Cubo de la Tierra del Vino (Albergues. Bar. Tienda. Farmacia)

  • Desde el albergue, deshaciendo lo andado el día anterior, bajamos por las calles Toro y García de la Serna hasta la calle Mayor. Giramos a la izquierda, dejando a nuestra derecha la plaza Conde Retamoso y, tras pasar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, cruzamos el puente sobre el arroyo San Cristóbal. Atención, porque a escasos cincuenta metros hay que salir de la carretera y girar a la izquierda por una pista que nace junto a una chopera.

    Se presentan así más de cinco kilómetros por pista, siempre flanqueados por el trazado de la vía del tren que avanza por nuestra derecha. Así, con la compañía de los raíles y de las señales oxidadas de “Ojo al tren, Paso sin guarda”, calentamos motores. A los dos kilómetros del inicio de la pista nos recibirá un panel del Ayuntamiento de Corrales del Vino con la leyenda Siste Viator, un breve repaso a la historia de estas tierras que ahora pisamos. Tres kilómetros más adelante, pasados los cinco que anunciábamos, unas señales amarillas nos indican girar a la izquierda en un cruce, alejándonos definitivamente de la vía del tren (Km 5,8).

    En cincuenta metros volveremos a desviarnos, esta vez por la pista de la derecha. Continuamos sin interrupción por esta recta, surgida como tantas otras a consecuencia de la concentración parcelaria. A un kilómetro del último desvío veremos una granja solitaria (Km 7) y un kilómetro más adelante harán acto de presencia algunas masas de pinos. El trazado comienza a descender suavemente, explorando un terreno donde se hacen más patentes los viñedos, y pasa junto a un miliario moderno con la inscripción “Vía de la Plata – Villanueva de Campeán” (Km 11,6). El camino de la derecha lleva hasta las ruinas del convento Franciscano del Soto. Continuamos de frente alcanzaremos otro miliario similar y tras cruzar una carretera entraremos en Villanueva de Campeán.

  • Km 13,5. Villanueva del Campeán (Albergues. Posada Rural. Bar)

  • Villanueva se atraviesa de sur a norte por la calle Calzada y, tras cruzar otra carreterita, se continúa de nuevo por pista. Un último miliario despide nuestra marcha y en novecientos metros traspasamos el arroyo de los Barrios (Km 14,6). En la siguiente media hora no tendremos que preocuparnos por los cruces, ya que seguiremos de frente. Al fondo veremos el pueblo de San Marcial pero, ojo, no llegaremos hasta él. Tenemos que desviarnos a la derecha en un cruce. Pasaremos en breve sobre un arroyo y de seguido giraremos de nuevo, esta vez a la izquierda. Avanzando por esta nueva pista, con la vista de San Marcial a mano izquierda, cruzaremos otra pista y seguiremos de frente por un camino que asciende una loma. En el repecho se puede apreciar a la derecha la localidad de El Perdigón. Llegaremos así hasta la carretera ZA-313 o 305, desde la cual podremos distinguir la ciudad de Zamora, aún distante 11 kilómetros (Km 20,5).

    Avanzaremos por la carretera durante un kilómetro, abandonándola por la izquierda antes de llegar al cruce de Tardobispo. Surge así un camino hundido entre los terrenos de labor que pasa en su recorrido junto a una granja y varios rediles, donde nos reciben los ladridos y balidos de sus habitantes. Cuatrocientos metros más adelante hay que girar a la izquierda y en unos cientos de metros a la derecha. Tras una recta de casi un kilómetro se cruza el arroyo del Perdigón y se continúa por la pista de la derecha (Km 25,2).

    Ya se puede ver el trazado del ferrocarril y de nuevo la señales en aspa de precaución. La pista nos lleva a cruzar una carretera que lleva al polígono industrial situado a la izquierda, aunque nosotros seguimos de frente tras este cruce y continuamos por un tramo desdibujado que lleva hasta unas naves agrícolas. Enfrente de ellas, señalizada desde más atrás, se encuentra la casa de Luz Monje, enamorada del Camino que ofrece conversación, bocadillos, café y bebidas a los peregrinos. Pasamos junto a unas casas, una de las cuales lleva por nombre La Sierna, y al frente ya tenemos Zamora casi a nuestros pies (Km 28,6).

    Dejamos a un lado una fábrica de hormigones, cruzamos la carretera y descendemos por la calle de Fermoselle, avanzando ya en paralelo a la orilla del río Duero. Aún se mantienen, volteados y luchando contra la corriente, algunos restos del puente viejo. Nosotros salvamos su cauce por el puente medieval y entramos en Zamora, la romana Ocelo Duri, por la calle del Puente. Seguimos hasta la plaza Santa Lucía, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre y el museo provincial, y subimos por la cuesta de San Cipriano. Por esta parte veremos una gran fachada de tres pisos en color tostado. Es el albergue, al que se accede por la puerta situada al otro lado.

  • Km 31,6. Zamora (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Entrada a Zamora:
      En 2010 se estrenó señalización en Zamora. Como apuntaba la nota de prensa del Ayuntamiento estas señales se colocaron en las diversas entradas y glorietas de acceso a la ciudad y se señalizó también la salida de la capital. Asimismo se marcó con conchas y bicicletas los itinerarios para atravesar el Casco Antiguo y el acceso al albergue de peregrinos.

    Observaciones

    • Posada del Buen Camino (Villanueva del Campeán):
      En 2014 María Eugenia abrió esta posada, un edificio de finales del XIX rehabilitado. Tiene 6 habitaciones dobles (tres con cama de matrimonio y otras con dos camas de 105 y otra con dos camas de 90. Todas con cuarto de baño privado, que incluye gel y champú. La posada tiene un salón grande con sofás y TV. También dispone de una jardín de 500 metros con mobiliario. El precio para los peregrinos es de 33 euros con el desayuno incluido (café o té, pan tostado, aceite de oliva virgen, mantequilla, mermelada y bollería casera, zumo de naranja natural). También da servicio de comidas y cenas. Teléfono: 620 235 322.

    • Aunque hay flechas pintadas recientemente abunda una señalización muy antigua que a veces cuesta reconocer, por lo que se hace indispensable un nuevo repaso.

    Qué ver, qué hacer

    • VILLANUEVA DE CAMPEÁN
      Villanueva de Campeán está situada en la falda del cerro de La Esculca.

      • Iglesia Parroquial. Fue levantada en 1794 por Manuel de Sipos. Tenía una pequeña puerta de arco de medio punto volteada con arquivoltas lisas y canecillos populares, algunos labrados con forma de cabezas humanas, que indicaban modelos de tradición románica. La calidad artística de las actuales imágenes de la parroquia es muy baja. La orfebrería está representada por los zamoranos José Pimentel y Manuel Flores, que cinceló una cruz parroquial nueva en 1774.

      • Convento del Soto
        El monasterio fue fundado en 1406 por los terciarios de San Francisco, bajo la titularidad de Nuestra Señora de La Paz y tuvo una vida próspera hasta la segunda mitad del XVIII. Siempre fue conocido como Convento del Soto, y la imagen, como Santa Maria del Soto. Ha sufrido una lenta agonía a lo largo de los años. Se convirtió en cantera para muchas edificaciones cercanas, fue invadido por la maleza y vendido por partes a los antepasados de los actuales propietarios. El edificio es hoy una ruina lamentable y bella al mismo tiempo, rodeada de viñedos.

    • ZAMORA
      La vieja ciudad se asienta en una gran peña que domina el río Duero y es esa inmejorable situación la que hace suponerla fundada en tiempos remotos. Zamora es la Ciudad-Museo del Románico. El casco antiguo alberga una veintena de iglesias de este estilo arquitectónico, de las que aproximadamente la mitad conservan su estructura primitiva casi de forma íntegra.

      • La Catedral
        Es el más representativo de los monumentos zamoranos. Data del siglo XII. Su elemento constructivo más destacado es la cúpula o cimborrio colocado sobre el crucero, que constituye a la vez un elemento arquitectónico y decorativo de singular belleza y originalidad, que conjuga el gusto oriental con la sobriedad ornamental.

      • Iglesias cercanas a la Catedral: La Iglesia de San Claudio de Olivares, también del siglo XII; la Ermita de Santiago el Viejo, o “Santiago de los Caballeros”, donde se dice que fue armado caballero el Cid Campeador; la Iglesia de San Isidoro, enclava la Iglesia de San Pedro y San Ildefonso. La Iglesia de la Magdalena que mira al convento de las Franciscanas Descalzas del Corpus Christi. Santa María la Nueva

      • En la plaza Mayor: Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, construida a mediados del siglo XII y hoy totalmente restaurada. Frente a ella está el edificio del Ayuntamiento Viejo, mandado edificar a finales del siglo XV por los Reyes Católicos. También en las inmediaciones de la Plaza Mayor está la Iglesia de San Vicente, del mismo estilo románico, aunque sustancialmente reformada; lo mismo que la Iglesia de San Esteban, en la plaza del mismo nombre y que es la más alejada del conjunto monumental de la ciudad.

      • El Convento del Tránsito: Fundado en el siglo XVI. Se trata de un edificio sobrio y de humilde portada clásica. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen del Tránsito, patrona de gran devoción en la ciudad.

      • Las Ruinas del Convento de San Francisco: Construido en el siglo XIV, con el abandono tras la desamortización, llega hasta hoy las ruinas actuales que conservan los dos primeros cuerpos de la cabecera y la puerta norte.

      • Las Murallas: Zamora tuvo siempre el título de “La Bien Cercada” y aún conserva parte de los tres recintos amurallados que defendieron a la ciudad durante los siglos XI, XII y XIII.

        El Portillo de la Traición: Un simple arco de medio punto, pero cargado de historia. Cuentan que por él entró Bellido Dolfos, perseguido por el Cid, tras haber dado muerte al rey Sancho.

      • La Puerta de Doña Urraca: Llamada así por considerarse cercano a ella el palacio donde residía la reina. Data del siglo XII y conserva dos cubos sobre los que se abre un arco de medio punto.

      • El Castillo: Habilitado actualmente para fines docentes, conserva el foso, la puerta de acceso y la torre del homenaje de forma pentagonal.

      • El Puente de Piedra: Tiene 16 arcos, su construcción data del siglo XII, no obstante, ha sufrido abundantes reparaciones debido a los desperfectos causados por las crecidas del Duero.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 20: Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora del Albergues

    Etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta

    Los albergues

    Información sobre la etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta

    Proponemos para hoy una etapa corta que nos permitirá disfrutar unas horas más de la ciudad y partir algo más tarde. El paisaje de la etapa, con Roales del Pan a la vuelta de la esquina, se resume de nuevo en un horizonte surcado por largas rectas flanqueadas por los campos de cereal de la Tierra del Pan.

    El itinerario

    ¡Aviso importante!: el albergue de Montamarta se encuentra CERRADO hasta la primavera del 2018.

  • Km 0. Zamora (Todos los servicios)

  • De nuevo será la plaza Mayor el inicio de nuestras andanzas. A la derecha del Ayuntamiento tomamos la calle Costanilla para bajar a continuación por la calle de Feria. Llegamos así a una rotonda y seguimos de frenet por la calle Puebla de Sanabria. Después subimos por la cuesta de la Morana y la avenida de Galicia hasta llegar a otra rotonda. No seguimos la N-630 sino que giramos a la izquierda en dirección a La Hiniesta. Cogemos esta carretera, la ZA-900, donde vemos la cruz del Rey Don Sancho y una estela que marca los kilómetros restantes a Santiago: 377 (Km 2,5).

    No será más que un kilómetro, ya que entre los puntos kilométricos 2 y 3 hay que girar a la derecha por una pista (Km 3,6). Caminamos ahora junto a una escombrera, aunque por poco tiempo, ya que más adelante se despeja la pista y podemos ver los primeros cultivos cerealistas. Después de una pequeña bajada hay que girar a la derecha en el cruce de caminos, al encuentro de la N-630. A unos metros de la Nacional torcemos a la izquierda para entrar en Roales del Pan. Nos reciben un crucero y unas figuras realizadas por un vecino.

  • Km 7. Roales del Pan (Bar. Tienda. Farmacia)

  • Atravesamos esta estirada población para abandonarla por otra aburrida pista que iniciamos tras pasar la iglesia de la Asunción y el Ayuntamiento. A quinientos metros debemos girar a la derecha en un cruce y en breve a la izquierda en el siguiente, situándonos en paralelo a la N-630. De esta manera sobrepasamos el kilómetro ocho de la etapa y continuamos por la infinita recta de una nueva pista de concentración. Casi dos horas de llanura y guijarros sueltos después giramos a la derecha en un cruce bien indicado (Km 15,6), llegando más tarde a otro cruce señalizado con un cartel del Ayuntamiento de Montamarta. Según dice son sólo 700 metros hasta el albergue de esta localidad pero en realidad son algunos más.

  • Km 18,5. Montamarta (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

  • Las dificultades

    • Carretera a La Hiniesta:
      A la salida de Zamora, al coger el cruce de La Hiniesta nos reciben junto a la carretera una cruz y una estela que marca la distancia restante a Santiago: 377 kilómetros. Tras ellas habrá que ir por un camino paralelo al asfalto durante sólo un kilómetro y girar a la derecha por una salida de camiones con una señal de Stop. Está mal señalizado y más de un peregrino se ha perdido.

    • Gran rodeo para entrar en Montamarta:
      Antes de entrar en la población, al llegar a un cruce señalizado con un cartel que indica la proximidad del albergue, si no queremos dar un gran rodeo lo mejor es girar a la derecha y salir a la carretera nacional. Seiscientos metros más allá de la gasolinera está el albergue.

    Observaciones

    • En el mismo Montamarta, además del albergue de peregrinos, se encuentra la Casa Rural ‘El Molino 1914’. El precio por peregrino son 25 euros e incluye toallas y lavadora. También permite la visita al centenario molino harinero. Dispone de patio-jardín con tumbonas, mesas y sillas y en temporada de verano se puede acceder a la piscina. Para los interesados, gestionan el desayuno, el menú y la cena con los restaurantes cercanos. Abre todo el año. Teléfono: 655 014 076.
      Web: http://molinodecastilla.com/.

    Qué ver, qué hacer

    • MONTAMARTA
      Se le conoce como el pueblo de las cigüeñas por la cantidad de esta aves que anidan guiadas por la orillas del cercano embalse del Esla.

      Históricamente ha sido un enclave importante, así lo confirma la relevancia del Monasterio de los Jerónimos en torno al año 1500. Sin embargo, los restos más antiguos del pueblo se encuentran en el muro norte de la Ermita de la Virgen del Castillo, siendo probablemente románicos del siglo XII como confirman los canecillos que aún quedan visibles. También debe ser de la misma época la sencilla pila bautismal románica que se conserva en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcangel.

      • Ermita de la Virgen del Castillo. Románica.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 21: Etapa de Zamora a Montamarta del Albergues

    Etapa 22: Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

    Los albergues

    Información sobre la etapa 22: Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

    Pista y camino nos llevan hasta la misma orilla del embalse de Ricobayo, donde un laberinto de flechas pintadas en el lecho seco del pantano pueden convertir un mero paseo en una incómoda travesía. Después alcanzaremos las ruinas de Castrotorafe y pasaremos por Fontanillas de Castro y Riego del Camino. Una última pista lleva hasta Granja de Moreruela, localidad donde nuestro camino se bifurca. Tocará decidir entonces si continuar por la Vía de la Plata hacia Astorga o escoger el Camino Sanabrés que llega a Santiago de Compostela vía Ourense.

    El itinerario

    ¡Aviso! Las obras de la autovía Zamora-Benavente han variado considerablemente el trazado de la etapa, por lo que las indicaciones no son del todo precisas.

  • Km 0. Montamarta (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

  • Inauguramos el día junto a la iglesia de San Miguel Arcángel. A sus pies se encuentra una escultura dedicada al Zangarrón, un personaje ancestral provisto de una máscara y un tridente cuyo papel se encargan de representar los quintos los días de Año Nuevo y Reyes. Dejamos Montamarta y cogemos un camino que en breve baja hasta la cola del embalse de Ricobayo. Enfrente se alza sobre un farallón, a salvo de las aguas, la ermita de la Virgen del Castillo. Se deja a mano izquierda dando a parar a una pista (Km 0,8).

    A partir de Montamarta la estética del antiguo trazado por el que discurría la Vía de la Plata ha variado considerablemente debido a las obras de construcción de la autovía Zamora-Benavente, que se prolongarán como poco hasta mediados de 2015. Nos toparemos con un viaducto, que salvaremos por debajo, y avanzaremos hasta una loma que domina el embalse de Ricobayo (Km 6,1).

    Creemos que es un error vagar sin dirección por el fondo seco del pantano buscando una y otra vez unas flechas amarillas que no siguen ningún criterio. Lo más sensato es no bajar hasta la misma orilla y, tras pasar un chalé aislado, seguir por la misma senda. Según vayamos avanzando, al fondo veremos el puente de la N-630 que salva las aguas del embalse. Podemos salir a la carretera, cruzar el puente por el arcén y coger un camino marcado que nace a la izquierda.

    Pasaremos una casa y bajaremos, ahora sí, hasta el embalse para subir después hasta las ruinas de Castrotorafe, importante ciudad del siglo XI que custodiaba el puente sobre el río Esla y que fue abandonada definitivamente en el XVIII. Algunos historiadores han situado aquí una mansio de la calzada romana conocida como Vico Aquario (Km 10,3). El camino no accede al recinto pero esta ciudad medieval merece al menos una breve visita. Dejamos atrás las ruinas y en algo más de un kilómetro giramos a la derecha en un cruce para llegar hasta Fontanillas de Castro, que ha habilitado un refugio con varias literas.

  • Km 12,5. Fontanillas de Castro (Refugio. Bar. Tienda en la gasolinera)

  • Dejamos Fontanillas por la calle Barca y tomamos la pista de la derecha, que en tres kilómetros nos deja sin contratiempos a las puertas de Riego del Camino, población con albergue de peregrinos.

  • Km 16,2. Riego del Camino (Albergue. Bar. Tienda)

  • El tramo entre Riego del Camino y Granja de Moreruela también ha sido desdibujado por las obras de la autovía y podemos encontrarnos con algún trozo sin señalizar. Ante todo no hay que perder la referencia de la N-630, que debería quedar siempre a mano derecha. Cinco kilómetros y medio después cruzaremos la carretera que se dirige al monasterio de Moreruela y entraremos en Granja de Moreruela. Tras un giro a la derecha por la calle José Rodríguez Joaquín llegamos a la nacional.

    En primavera de 2014 fue inaugurado un nuevo albergue de peregrinos municipal de 20 plazas, situado a la izquierda de la nacional, que sustituyó al que estaba junto al bar. Ahora se encuentra a la izquierda de la nacional. Tocará decidir si continuar por la Vía de la Plata en dirección a Astorga o por el Camino Sanabrés, que atraviesa la comarca de Sanabria, llega a Ourense y sigue ya por tierras gallegas hasta Santiago de Compostela.

  • Km 22,7. Granja de Moreruela (Albergue. Bar. Tienda)

  • Las dificultades

    • Obras de la autovía Zamora-Benanvente:
      La Vía de la Plata ya no volverá a ser lo que era en la provincia de Zamora. La construcción de la nueva autovía está arruinando el paisaje y causando numerosas molestias y cortes en el trazado.

    Observaciones

    Qué ver, qué hacer

    • GRANJA DE MORERUELA
      Moreruela fue refundado en el siglo XII a partir de uno de los centros conventuales que se crearon en tiempos de Alfonso III . A finales del siglo IX, fue uno de los más destacados focos medievales del Císter en España.

      • Monasterio de Santa María de Moreruela En Granja de Moreruela se encuentran los restos arquitectónicos del Monasterio de Moreruela, también llamado Monasterio de Santa María. El paso del tiempo ha deteriorado este monasterio que empezó a construirse en el siglo XII y cuyas obras finalizaron en el siglo XIII. El Monasterio impresiona por su tamaño y es magnífico su ábside de tres cuerpos, que recuerda la forma de una grada.

      • La iglesia: Su construcción data de la segunda mitad del siglo XII, parte de un estilo románico puro evolucionado a lo ojival. Lo más destacable y mejor conservado es la cabecera de la iglesia monasterial.

      • Centro de Interpretación del Císter: A la entrada de Granja de Moreruela se sitúa, en un edificio de acero y cristal, este centro dedicado a la orden monástica del Císter. Diversos paneles acercan al visitante al origen y la historia de la orden. Así, se puede leer sobre el monacato antes del Císter, sus fundadores, la comunidad monástica, la arquitectura de sus monasterios, la alimentación de la comunidad, etc. Teléfono: 660 518 418. Horarios y más información en http://www.granjademoreruela.net/centro%20cister.html

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 22: Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela del Albergues

    Etapa 23: Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

    Los albergues

    Información sobre la etapa 23: Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

    La etapa aprovecha cualquier camino, senda o pista paralela a la N-630 para evitar el asfalto y enlazar las fértiles poblaciones de Santovenia del Esla, Villaveza del Agua y Barcial del Barco. A partir de ésta última el peregrino puede elegir entre continuar por pistas de concentración o aventurarse por las vías del tren, hoy en desuso, para llegar hasta Villanueva de Azoague y coger una carretera comarcal que le conduce hasta el mismo Benavente.

    El itinerario

    ¡Aviso! Las obras de la autovía Zamora-Benavente, que concluirán hacia el verano de 2015, están variando el trazado de la etapa, por lo que las indicaciones no son del todo precisas.

  • Km 0. Granja de Moreruela (Albergue. Bar. Tienda)

  • Detrás de la iglesia de Granja de Moreruela se encuentra señalizada en un poste la bifurcación de los Caminos. A la izquierda, hacia Orense por el Camino Sanabrés; a la derecha, hacia Astorga continuando por la Vía de la Plata. Afrontamos esta última opción y para ello subimos por las calles San Juan y las Bodegas para tomar una pista que seguimos unos cientos de metros hasta una antena. Atención porque en este punto, mal señalizado por cierto, no debemos seguir de frente sino que tenemos que girar a la derecha, retroceder unos metros por la pista de al lado y torcer a la izquierda para coger la pista por la que avanzaremos definitivamente.

    Como referencia caminaremos paralelos a la N-630, que se encuentra a unos trescientos metros a mano derecha. La pista es una larga recta de casi dos kilómetros que va a parar a la carretera que se dirige a Tábara. Al llegar a ella giramos a la derecha buscando la compañía de la cercana N-630. Un camino que transita paralelo a la Nacional conduce hasta Santovenia del Esla, a la que llegaremos tras pasar junto a la Cooperativa Tera-Esla-Órbigo.

  • Km 8,5. Santovenia del Esla (Bar. Tiendas)

  • La localidad se atraviesa por la N-630 y después de pasar la iglesia de Nuestra Señora del Tovar encontraremos a la derecha una singular fuente de tres caños y abrevadero. Detrás de ella hay que coger un camino que llega, tras pasar sobre el arroyo de Prado Ramiro y un corto repecho, hasta el cementerio situado al borde de la N-630. Los próximos 600 metros se continúan por una pequeña senda junto al arcén derecho de la carretera. Justo hasta que una flecha amarilla nos obliga a cruzarla y a seguir otros cientos de metros por un camino al otro lado de la nacional. Tras este baile continuamos hasta Villaveza del Agua por el arcén y por una pequeña senda junto a una acequia que evita el asfalto.

  • Km 14. Villaveza del Agua (Bar. Tienda)

  • Cruzamos esta población de Villaveza por la misma nacional y 150 metros antes del cartel de fin de población cogemos una pista que nace a la izquierda. Ésta nos lleva directamente hasta la cercana Barcial del Barco, donde sobresale la torre octogonal de la iglesia de Santa Marina. Esta localidad cuenta desde mayo de 2011 con albergue y ¡se recomienda encarecidamente preguntar a Paco, propietario del albergue y del Bar Borox, acerca del estado del itinerario de las vías del tren. Facilitan un mapa explicativo.

  • Km 16,5. Barcial del Barco (Albergue. Bar)

  • Tras pasar a la altura de la iglesia hay que subir a la población cruzando la segunda pasarela sobre el canal. La localidad se atraviesa por la Nacional y se deja por la pista asfaltada que se dirige al cementerio. Al llegar a las vías del tren surgen las dos alternativas para continuar la etapa. La primera de ellas es seguir las flechas amarillas. Éstas nos animan a cruzar la línea férrea, pasar junto al cementerio, cruzar la N-630 y seguir por carretera y algunas pistas de concentración hasta la siguiente población.

    La otra opción, mucho más corta, es caminar sobre las vías de esta línea que está actualmente en desuso. Aparte de la maleza acumulada, que en mayo de 2011 ya obligó a más de un peregrino a desistir, ir de traviesa en traviesa es algo incómodo aunque tiene a favor una pequeña dosis de aventura. Para evitar tener que despejar la maleza podemos optar por el camino que avanza bajo la vía, así sólo tendremos que subir a las vías para acceder a los puentes y cruzar el río Esla. Los que opten por esta opción corta cruzarán tres puentes y a la salida del último, el de mayor longitud y sobre el río Esla (Km 20), verán una flecha amarilla sobre el piso de la vía que obliga a dejar el ferrocarril. En ese punto se continúa junto a una chopera y por por una pista hasta Villanueva de Azoague.

  • Km 22. Villanueva de Azoague (Bar)

  • Ambas alternativas llevan hasta esta población próxima a nuestro final de etapa. La señalización nos guía siempre de frente y nos lleva a coger la carretera ZA-P-2545, teniendo como referencia la vistosa torre de la Azucarera Ebro. Pasamos junto a ella y en setecientos metros llegamos hasta la entrada de Benavente. En lugar de llegar hasta la rotonda de entrada nos salimos unos metros antes de la carretera por un camino que lleva a salvar la N-525 bajo un puente. Así llegamos hasta la calle Carretera de la Estación donde las flechas amarillas brillan por su ausencia. Para llegar hasta el albergue hay que continuar todo recto, pasar el Castillo y seguir hasta la antigua estación de trenes y el Parque La Pradera, lugar aprovechado por el Ayuntamiento de Benavente para ubicar el refugio.

  • Km 25,5. Benavente (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Ojo con la salida de Granja de Moreruela:
      Como hemos indicado, al llegar a la torre de telefonía hay que girar a la derecha, retroceder unos metros por la pista de al lado y girar a la izquierda para coger la pista buena. El giro no está bien señalizado y si seguimos por la misma pista acabaremos en el puente Quintos, lugar de paso de los peregrinos que han optado continuar por el Camino Sanabrés.

    • Trayecto entre Santovenia del Esla y Villaveza del Agua:
      Cruzaremos la nacional en varias ocasiones ya que el trazado aprovecha todas las sendas marcadas al pie de la carretera con el fin de evitar a toda costa el asfalto de la N-630.

    Observaciones

    • En Benavente también se puede acudir al albergue de transeúntes de Tina Carbajo, situado en la Ronda de Madrid, 19. Su teléfono es el 689 742 486. Se puede solicitar más información en la Oficina de Turismo: 980 634 211.

    • Esta etapa supone la despedida de una compañera que nos viene guiando desde Sevilla: la N-630. Su trazado se desvincula en Benavente de la Vía de la Plata y sigue en dirección a la capital leonesa.

    Qué ver, qué hacer

    • SANTOVENIA DEL ESLA

      • Iglesia de Nuestra Señora del Tovar:
        Está situada al pie de la N-630 y guarda en su interior la talla de esta Virgen que se honra todos los años el primer domingo después del 8 de septiembre.

    • BARCIAL DEL BARCO

      • Iglesia de Santa Marina: Su torre de base cuadrangular y remate octogonal puede apreciarse desde Villaveza del agua. Guarda una talla de Santiago Apóstol del siglo XVI.

    • BENAVENTE
      Asentada sobre los cursos de los ríos Esla y Órbigo, está situada en una posición estratégica al ser un nudo de comunicación muy importante entre el centro y el noroeste peninsular. Posee una población cercana a los veinte mil habitantes y es cabeza de la comarca de Benavente y Los Valles, zona geográfica formada por 58 pueblos repartidos entre las Diócesis de Astorga y Zamora. Que fuera la Brigeco romana no es una opinión compartida por todos los historiadores, aunque el actual territorio de Benavente estuvo habitado por la tribu de los astures y encuadrada en el Conventum Asturum. En el siglo XII se le conoce con el nombre de Malgrat y aparece vinculada a las tareas de repoblación emprendidas por Fernando II.

      • Santa María del Azogue: Románica, comenzó a construirse en 1180 durante la repoblación de la ciudad y bajo el mandato de Fernando II. Las obras terminaron a finales del siglo XIII bajo el reinado de Sancho IV. Destaca el equilibrio visual y constructivo de sus cinco ábsides, mostrando unas claras influencias del estilo cisterciense de Santa María de Moreruela.

      • Iglesia de San Juan del Mercado: Construcción románica de tres portadas y contemporánea de la iglesia de Santa María. Fue ordenada iniciar por Doña Eldoncia en 1181.

      • Castillo: De su estructura original conserva la famosa Torre del Caracol, fusión de los estilos gótico y renacentista del siglo XVI. A la torre se le añadió un moderno edificio para albergar el Parador de Turismo Fernando II de León.

      • Hospital de la Piedad: Fundado gracias al interés del V Conde de Pimentel y su esposa Ana de Herrera y Velasco. Su función principal fue la de acoger a peregrinos y enfermos que pasaran por Benavente. Uno de los llamadores de hierro forjado situado en la puerta de entrada representa a Santiago Apóstol con atuendo de peregrino.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 23: Etapa de Granja de Moreruela a Benavente del Albergues

    Etapa 24: Etapa de Benavente a Alija del Infantado

    Los albergues

    Información sobre la etapa 24: Etapa de Benavente a Alija del Infantado

    Salvo la subida a las inmediaciones del Peñón y la posterior entrada en Villabrázaro, el resto de la jornada discurre siempre por asfalto. Nuestra vigésimo cuarta etapa supone el adiós definitivo a la provincia de Zamora y la entrada en tierras leonesas por el puente de La Vizana.

    El itinerario

  • Km 0. Benavente (Todos los servicios)

  • Tomaremos como punto de inicio de la etapa la iglesia de Santa María del Azogue. Salimos de la plaza de Santa María por la comercial calle de los Herreros para girar a la izquierda por la calle Cañada de la Vizana, que termina bajando para unirse a la calle Donantes de Sangre. Más que calle es la salida natural de la ZA-P-1511, conocida como carretera de Alcubilla y que llega hasta Manganeses de la Polvorosa. Por ella continuaremos los siguientes kilómetros, pasando primero junto a una gasolinera de nombre Camino de Santiago y más adelante bajo el puente de la vía férrea (Km 3,8).

    La carretera apenas presenta tráfico y ofrece un cómodo caminar entre las tierras de labor regadas por el río Órbigo y un bosque mediterráneo que nos flanquea por la derecha. Doscientos metros después de pasar el punto kilométrico 4, ¡atención!, hay que abandonar la compañía del asfalto por la derecha y comenzar a subir por una pista (Km 5,3) – camino mal señalizado que se topa a trescientos metros con las vías del tren. Las cruzamos y continuamos paralelos a las vías – quedan a nuestra izquierda – para volver a traspasarlas medio kilómetro más adelante. A cuatrocientos metros de la cantera que está situada a nuestra izquierda hay una zona bautizada como El Peñón, a 773 metros de altitud, donde el Doctor Roldán Hervás situó la mansio Brigeco. Tras cruzar las vías por segunda vez continuamos por la pista y pasamos un túnel bajo la carretera, tras el que aparece Villabrázaro.

  • Km 7,5. Villabrázaro (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

  • Pasado el bar llegamos hasta un crucero y seguimos de frente para dejar la localidad. Pasamos así a una carretera comarcal que nos acompañará durante los siguientes 8 kilómetros hasta Maire de Castroponce. A la entrada de esta localidad nos reciben un grupo de cuevas excavadas en la tierra donde los vecinos maduran el vino de la cosecha. Maire está situado a la orilla del Órbigo, en la comarca de Benavente y los Valles y es el último pueblo zamorano de la Vía de la Plata.

  • Km 16. Maire de Castroponce (Bar)

  • A la salida de la población tomamos la carretera que se dirige al puente de La Vizana, hito al que llegamos tras dos largos kilómetros y donde podremos ver a más de un pescador tentando a las truchas del Órbigo(Km 18,5). La Vizana, ya en la provincia de León, fue una obra romana sobre la calzada que sufrió numerosas modificaciones y que presenta un aspecto medieval. Una vez cruzado por su compacto piso de cantos rodados seguimos de frente por la carretera LE-114. Aunque da un pequeño rodeo es la mejor opción para llegar hasta Alija del Infantado. Primero se pasa junto al Bodegón de Ozaniego y, a unos 100 metros, anexo a la residencia de ancianos, se encuentra el albergue de peregrinos. La población, de clara estructura viaria, queda ya a nuestros pies.

  • Km 22,1. Alija del Infantado (Albergue. Bares. Tienda. Farmacia. Cajero)

  • Las dificultades

    • Nula señalización en Benavente:
      La salida de Benavente, al menos desde Santa María del Azogue, no está señalizada. Si salimos directos desde el albergue hay que continuar por la carretera de la Estación, girar a la izquierda por la calle Agustín Vázquez y de nuevo a la izquierda para llegar hasta la calle Donantes de Sangre y la Carretera de Alcubilla.

    • Subida al Peñón y llegada a Villabrázaro:
      Esta tramo, muy importante en el desarrollo de la etapa, tampoco está bien señalizado. Muchos peregrinos continúan por la carretera y dan un gran rodeo por asfalto para llegar hasta Villabrázaro (entre los kilómetros 5 y 6 de la ZA-P-1511 hay un desvío hasta esta localidad). Como hemos apuntado en el Itinerario, doscientos metros después de pasar el punto kilométrico número 4 hay que fijarse en un cartel de Coto Privado de Caza que tiene pintada una flecha amarilla. Hay que subir por la pista y llegar hasta las vías del tren, ya que estas serán nuestra referencia.

    Observaciones

    • Conviene llevar provisiones porque si madrugamos es posible que encontremos cerrado el bar y la tienda de comestibles de Villabrázaro.

    • El albergue de Villabrázaro se encuentra en la calle Majuelos, al pie de la Casa de Cultura. Al llegar al crucero moderno hay que girar a la derecha y subir un buen trecho por la calle El Puente hasta girar a la izquierda por la calle Majuelos.

    Qué ver, qué hacer

    • VILLABRÁZARO

      • Iglesia de la Magdalena: Templo del siglo XVIII que toma el nombre del antiguo paraje donde se cree que estuvo asentado el primigenio Villabrázaro. El tejado fue restaurado hace veinte años a consecuencia de un rayo que lo incendió. Las fiestas patronales dedicadas a la Magdalena se celebran el primer fin de semana de septiembre.

    • MAIRE DE CASTROPONCE
      Última localidad de Zamora en la Vía de la Plata repleta de construcciones de adobe, masa de barro mezclado con paja y secada al aire que se utilizaba antiguamente en la construcción de las viviendas. La iglesia parroquial tiene un artesonado mudéjar y un interesante retablo barroco.

    • PUENTE DE LA VIZANA

      • Puente de origen romano y emplazado en el trazado que siguió la calzada para salvar las aguas del río Órbigo, afluente del Esla. Ha tenido muchas restauraciones a lo largo de la historia y su aspecto actual es puramente medieval. Tras el puente hay una antigua casa de postas del siglo XVIII que fue convertida en Bar Restaurante y que hoy está cerrado.

    • ALIJA DEL INFANTADO:

      • Iglesia de San Esteban e Iglesia de San Verísimo: La de San Esteban está situada en la parte alta del pueblo y es una construcción que alberga diferentes estilos pero que es mayoritariamente barroca y mudéjar de muros adentro. Dejó de ser templo parroquial en 1896 en favor de la iglesia de San Verísimo, emplazada ésta en la Plaza Mayor de la localidad y ya documentada en la segunda mitad del siglo XII. Posee fuertes contrafuertes laterales, en uno de los cuales hay empotrado un capitel romano.

      • Castillo Palacio: Aunque la fortaleza ya se documenta en el año 931 el castillo fue reedificado en los siglos XIII, XV y XVI. Hoy está restaurado completamente aunque presenta un aspecto demasiado moderno.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 24: Etapa de Benavente a Alija del Infantado del Albergues

    Etapa 25: Etapa de Alija del infantado a La Bañeza

    Los albergues

    Información sobre la etapa 25: Etapa de Alija del infantado a La Bañeza

    Cómoda y corta etapa a la vera del río Jamuz que visita de refilón Quintana del Marco, dejando a un lado las poblaciones de La Nora del Río, Genestacio, Villanueva y Santa Elena de Jamuz. Al final espera La Bañeza, ciudad comercial a orillas del Duerna, Tuerto y Órbigo, que nos recibirá con su acogedor albergue.

    El itinerario

  • Km 0. Alija del Infantado (Albergue. Bares. Tienda. Farmacia. Cajero)

  • Para empezar el día no hay más que bajar hasta la calle Real, vía que divide el pueblo y coincidente con el trazado de la LE-114. Tras más de dos kilómetros y medio de asfalto, tenemos que coger a mano derecha el desvío a La Nora. De seguido cruzaremos un puente sobre el río Jamuz e inmediatamente giraremos a la izquierda por la pista que avanza paralela a este afluente del Órbigo (Km 3).

    La pista en cuestión nos va a acompañar durante los siguientes once kilómetros y siempre progresaremos de la mano del Jamuz, que fluye a nuestra izquierda. Unos cuarenta minutos después veremos a la izquierda Genestacio, localidad a la que no entramos por estar situada a medio kilómetro de nuestro recorrido. En cambio sí llegaremos a visitar Quintana del Marco, municipio de ascendencia romana como así lo atestiguan los hallazgos hechos en la Villa de los Villares.

  • Km 8,3. Quintana del Marco (Bares. Tienda. Farmacia)

  • Más adelante no entraremos tampoco en Villanueva de Jamuz por encontrarse ligeramente a desmano. Dos kilómetros después cambia ligeramente el agradable, aunque monótono, guión y la pista finaliza (Km 14,1), obligándonos a rodear una hilera de árboles y a continuar de frente por una senda marcada por el constante paso de los peregrinos. De esta manera llegamos hasta las inmediaciones de Santa Elena de Jamuz. En lugar de cruzar un puente sobre el río y llegar a la población giramos a la derecha por una pista y doscientos metros más adelante a la izquierda, donde hay una pequeña noria. Tras una recta salimos a la LE-114 (Km 16,2), ya a la salida de Santa Elena de Jamuz, y la seguimos durante tres kilómetros hasta la entrada de La Bañeza.

    La Asociación de Amigos del Camino de Santiago-Vía de la Plata “Monte Urba” de la Bañeza ha señalizado impecablemente el recorrido a la entrada de la localidad. Hay que coger el desvío marcado como La Bañeza Sur y pasar sobre las vías del ferrocarril. Ya en la población hay que tirar de frente por la calle Santa Elena; girar a la izquierda por la calle San Julián y después a la derecha por la calle San Roque. Se llega así hasta la misma puerta del albergue, sito en la calle Bello Horizonte.

  • Km 20,5. La Bañeza (Todos los servicios)

  • Las dificultades

    • Fin de pista entre Villanueva y Santa Elena de Jamuz:
      En el kilómetro 14 de la etapa se acaba la pista que seguíamos desde La Nora del Río. Está indicado y no hay más que rodear la hilera de árboles y continuar de frente por la senda marcada.

    Observaciones

    • Podemos aprovechar la entrada en Quintana del Marco, pasado el kilómetro 8 de la jornada, para comprar lo que necesitemos en alguna tienda de comestibles.

    • Las llaves del albergue de La Bañeza las tiene Mari Miranda. Vive en el número 20, enfrente del local.

    Qué ver, qué hacer

    • QUINTANA DEL MARCO:

      • Castillo de los Condes de Luna: Se conserva la Torre del Homenaje, de mampostería y 12 metros de base. Está considerado Bien de Interés Cultural desde 1949.

      • Villa romana de los Villares: Importante yacimiento arqueológico donde se rescataron valiosos mosaicos que se encuentran actualmente en el Museo de León y en el Museo Arqueológico Nacional.

    • VILLANUEVA DE JAMUZ:

      • Castillo de los Quiñones: Fortaleza privada de Don Fernández Quiñones. La Torre del Homenaje aún conserva los escudos de los Quiñones y Luna.

    • LA BAÑEZA
      Asentada en una tierra fértil gracias al paso de los ríos Duerna, Tuerto y Órbigo. Es una ciudad netamente comercial que cuenta con una población cercana a los 11.000 habitantes. Su actual emplazamiento surgió en el siglo IX de las buenas relaciones entre los pobladores mozárabes y los bercianos, época en la que comienza su carácter mercantil.

      • Iglesia del Salvador: Levantada sobre el monasterio de San Salvador que fue destruido a finales del siglo X. Destaca su ábside románico fechado en el siglo XI y la portada de estilo renacentista de finales del XVI.

      • Iglesia de Santa María: Templo de tres naves y planta basilical del siglo XVI. La torre parece la almena de un castillo debido a que su construcción sufrió varios contratiempos y no llegó a colocarse el chapitel que la remataba.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 25: Etapa de Alija del infantado a La Bañeza del Albergues

    Etapa 26: Etapa de La Bañeza a Astorga

    Los albergues

    Información sobre la etapa 26: Etapa de La Bañeza a Astorga

    Ni siquiera unos kilómetros por la N-VI empañan una jornada que procura no pisar el asfalto y que tras Palacios de Valduerna nos regala una bonita pista arcillosa entre vegetación mediterránea. En Astorga, fin de nuestra peregrinación por la Vía de la Plata y lugar de enlace con el Camino Francés, se cumplen 705 kilómetros desde Sevilla. Distancia recorrida por un sinfín de sendas, caminos, pistas de concentración, carreteras y restos de calzada que un día fueron las vías romanas número IX, XXIII, XXIV y XXVI.

    El itinerario

  • Km 0. La Bañeza (Todos los servicios)

  • El itinerario nace en la calle Santa Lucía y al llegar a la plaza de la Asunción continúa de frente por la calle Lope de Vega. Cruza una carretera y avanza recto por la calle Salvador, dejando a la derecha la iglesia románica. Luego gira a la derecha por la calle Vía de la Plata y en cincuenta metros a la izquierda por Marcos de Segovia (dirección Villalís), por la que tiramos de frente para cruzar las vías del tren. Continuamos por la carretera y al llegar al indicador de fin de localidad la abandonamos por una pista asfaltada que surge a la derecha. Esta pista lleva hasta la misma orilla del río Duerna, que salvamos gracias al puente de hierro del ferrocarril (Km 2,4).

    Cien metros después giramos a la izquierda por un camino que nos lleva a pasar bajo la A-6. Pasado este obstáculo vienen más tarde un par de giros, uno a la izquierda y otro a la derecha, tras los cuales sobreviene una recta que conduce a Palacios de Valduerna (Km 6).

  • Km 6. Palacios de Valduerna (Bar. Tienda)

  • La travesía por esta población pasa junto a la iglesia y el ayuntamiento y nos lleva a abandonarla junto al cementerio. Aquí nace una amplia pista arcillosa rodeada de un monte bajo de chaparros, jaras y tomillo que nos guiará durante los siguientes seis kilómetros. Recorrida esta distancia llegaremos hasta una carretera comarcal (Km 12,7). La seguimos hacia la derecha medio kilómetro y, tras pasar sobre un arroyo, la dejamos por la izquierda para incorporamos a otra pista que pasa junto a un vertedero. A nuestra derecha puede verse y sentirse el tráfico de la A-6, la autovía Madrid-A Coruña, que pasaremos por debajo (Km 16,5).

    Cuatrocientos metros más adelante cruzamos la N-VI. Tras el cruce tomamos el desvío a la Estación de Valderey y Nistal. A 150 metros hay que dejar esta carretera y girar a la izquierda por un camino que lleva directamente hasta el puente romano de Valimbre sobre el río Turienzo. Éste es el último vestigio romano que encuentra el peregrino antes de entrar en Asturica Augusta. Sostenido por cuatro arcos de medio punto, con vistosos tajamares aguas arriba, fue completamente restaurado a finales de los años 90 (Km 18,2).

    A la salida del puente seguimos de frente hasta una nave agrícola. Después seguiremos de frente unos 700 metros por una senda que nos lleva a cruzar las vías del tren. Avanzaremos siempre por su derecha para volver a cruzarlas y saldremos a la N-VI a la altura de Celada de la Vega.

  • Km 20,5. Celada de la Vega (Bar. Tienda)

  • Ahora toca andar más de 3 kilómetros por el arcén de la nacional. A la llegada tomaremos la calle San Roque y, tras subir unas escaleras, seguiremos por la calle La Bañeza hasta la plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento astorgano. Estamos en el centro de Asturica Augusta, la última gran mansio y eslabón de la Vía de la Plata. Atrás quedan ya 705 kilómetros de oeste peninsular, que nos han llevado a descubrir Andalucía, Extremadura y Castilla. Ahora, rumbo oeste, continuaremos a Compostela por el Camino Francés

    Las dificultades

    • La buena señalización de esta etapa y su perfil homogéneo no presenta dificultad alguna.

    Observaciones

    • Podemos aprovisionarnos en Palacios de Valduerna y Celada de la Vega. En Astorga disponemos de 2 albergues. El de Siervas de María, situado en la plaza San Francisco y el privado albergue San Javier, en la calle Portería, 6.

    Qué ver, qué hacer

    • PUENTE ROMANO DE VALIMBRE
      Último vestigio romano que encuentra el peregrino antes de entrar en Asturica Augusta. Salva las aguas del río Turienzo y está sostenido por cuatro arcos de medio punto con vistosos tajamares aguas arriba. Fue completamente restaurado a finales de los años 90.

    • ASTORGA:
      Astorga, la Asturica Augusta de los romanos, fue en su origen un campamento militar construido durante la campaña de las guerras cántabras en los años 29 a 19 a.C. Debido a la presencia de minas de oro en la misma provincia, llamada Conventus Asturum, la ciudad fue creciendo impulsada por la excelente ubicación que le permitía un gran control sobre la explotación de estos yacimientos.

      • Catedral de Santa María: Comenzó a construirse en el último tercio del siglo XV y no fue rematada hasta la segunda mitad del XVII. La fachada occidental es de estilo plateresco y las capillas y la puerta de la sacristía se atribuyen a Gil de Hontañón.

      • Palacio episcopal: Hoy alberga el Museo de los Caminos y el edificio, trabajada muestra que combina los estilos medieval y modernista, es obra de Antonio Gaudí.

      • Murallas: El recinto amurallado original fue construido en época romana, entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV pero ha sido muy modificada, sobre todo en el siglo IX, en distintas épocas posteriores.

    Los monumentos

    Perfil de la etapa 26: Etapa de La Bañeza a Astorga del Albergues